А что скажете по Metzeler ME 888 Marathon Ultra ?

5 причин поменять резину на байке:
1. Если она старше 5 лет - меняй.
2. Если есть микротрещины - меняй.
3. Если она лысая - меняй.
4. Если она изношена неравномерно - меняй.
5. Если она моложе 5 лет, без трещин, с хорошим протектором, равномерным износом,
и это Данлоп - меняй.

У меня Мишлен 2 года , менять ? ))))
Хочу чтобы мот лип к дороге .

Пункт 5 - бредовый, остальное верно. Двухлетнюю резину чисто из-за даты производства еще менять не стоит.
Хочешь, чтобы "лип" - Пирелли Найт Дрэгон или Эйвон Кобра, но они стираются быстро.

Тим , ты же понимаешь зачем смена резины ))
Мне плевать на ее износ , главное держак .

Коллеги, что лучше:
Pirelli Night Dragon R17 160/70 73V TL/TT Задняя (Rear) или
Michelin SCORCHER 31 R17 160/70 73V TL/TT Задняя (Rear)?
Передвижение по городу дом-работа, износ особого значения не имеет. В дождь как Pirelli работает?

Ребята, помогите подобрать резину плиз. До HD были только японцы, там с размерами все понятно. А тут:

Front - D402F MT90B16 72H
Rear - D402 MT90B16 74H

Как понять, где найти? Какие аналоги подойдут?

Старик, без обид, но помимо того, что это тут жевалось ( в этой ветке, в частности) неоднократно, просто набрать в Интернете - чего проще!?


Сегодня взял Shinko SR777 130/90-16 перед и 140/90-16 зад - это, соответственно, MT90B16 и MU85B16

Спасибо, позже нашел в этой ветке. Получается у меня оба колеса 130/90-16, Отличаются только индексом нагрузки, 72 перед и 74 зад. Сейчас стоит Night Dragon, перед диаметром стоит буква B, как я понял что то с кордом связано, имеет ли это значение при покупке резины или пойдет радиальна.7

"Поговорим о резине.
Общеизвестный факт, что шины для мотоцикла изнашиваются намного быстрее автомобильных. В первую очередь это обусловлено тем фактом, что наши шины должны иметь более лучшее сцепление с дорожным полотном, а соответственно технология их изготовления требует особых материалов, которые к сожалению обладают низкой износостойкостью. И вот протектор уже стерт под ноль, последним штрихом вы с друзьями сжигаете резину, снимая все это на камеру и взяв солидную пачку денег, отправляетесь в магазин за обновкой для стального коня. Ну, размер резины выбрать не сложно, достаточно взглянуть на размер старой либо обратить внимание на требования производителя. С типом резины проблем тоже не должно быть, каждый выберет под свой мот, будь то спорт, эндуро либо турист. Далее мы поговорим о том, из каких же частей состоит каждый тип резины и что скрыто у нее внутри. Все эти дынные помогут выбрать именно то, что подойдет под ваш стиль езды.
Основная часть шины – это каркас. Он создает запас прочности и поглощает все удары при движении. Любой каркас состоит из нескольких нитей – кордов. Корды изготавливаются из полимерных материалов и стали. Нити расположенные вдоль колеса скрепляются между собой поперечными вставками из более тонких волокон. Самые прочные и дорогостоящие каркасы делают из кевлара и как вы понимаете прочности им не занимать. Каркас соединяется в протектором резины посредством слоя-брекера. Именно эта часть шины принимает на себя сильные удары и передает их на каркас. В брекере все нити расположены диагонально по отношению друг к другу. И наконец внешний слой – протектор. Именно от его состава и рисунка будет зависеть сцепление с дорогой, шум и вибрация. Боковая часть шины, та на которой обычно производитель наносит маркировку соединяет каркас и протектор. Последняя часть покрышки это кромка, она выполняется чаще из стальной проволоки , которая покрывается резиной. Такая прочность данного места обусловлена его функцией, а именно крепление шины к диску колеса. Разделение шин на камерные и бескамерные и так понятно будет для читателя и заострять на этом внимание не вижу смысла. А вот о различии в конструкции написать все же стоит. Конструкция шины может быть радиальной и диагональной. В радиальной конструкции нити корда располагаются параллельно, в диагональных же под углом . На данный момент считается, что диагональные шины изжили себя так как они быстрее приходят в негодность. Однако их плюсы, такие как низкий уровень шума, простота ремонта и переносимость боковых повреждений удерживают их на рынке. Особую популярность такие шины заслужили у маньяков бездорожья, где удары часто приходятся в борт колеса. В завершении поговорим о разных маркировках и их значениях. ТТ – покрышка с камерой, TL – не имеет таковой. Цифры, которые находятся в характерном кружочке, расскажут о дате изготовления , (1309) – 13-я неделя 2009 года и так далее. K0 - очень мягкая шина, K1 — мягкая, K2 - средняя жесткость. О том какие особенности скрыты внутри покрышки расскажут маркировки следующие маркировки. Цифры в них обозначают количество слоев, SIDEWALL – кромка, TREAD – брекер, RAYON – вискоза, PL-STEEL – сталь, POLYAMIDE – полиамид. Надпись DOT говорит, что покрышка прошла серию испытания и допущена для использования в США. Со стрелочками и надписями указывающими направление движения и так все понятно. Не забывайте про маркировку, которая вводит ограничение про использование шины только на переднем или только на заднем колесе. Удачного выбора.

Текст: МОТО"

Насчет "В" - думаю, надо посмотреть на сайте Пирелли, что у них значит это обозначение.

А эти шины пользовал кто? Continental ContiMilestone 130/90-16 74H
Ширина 130
Высота 90
Конструкция шины -
Диаметр 16
Индекс нагрузки 74
Индекс скорости H
Extra Load нет
Параметры WW MT90
Камерность TL
Ось Rear
Применяемость Touring

Я несколько страниц назад про неё писал, посмотри.

Лично у меня есть ощущение, что в начале двухтысячных индекс нагрузки был чуток "сильнее"
Родная задняя покрышка 2004 года выпуска с индексом 74 ходила без проблем, свежая пирелька с таким же сдохла быстро и внезапно, показав корд. Учитывая, что мопеды у нас тяжелые, я бы неродную покрышку с индексом меньше 77 ставить на хвост поостерегся бы. Себе, собственно, такой индекс и поставил.

Комрады, есть вопрос! Нашёл резину с индексом нагрузки перед 73, зад 67. Можно поставить заднюю резину на перед и на корму?

То есть наоборот 67 перед, зад 73)

можно

Это гуд! А почему тогда делают различие для передней и задней оси в магазине?

Потому что она даже работает по разному и направление рисунка разное.

продублирую вопрос! тоже интересно

Это инфа для кого ?
Кто на всех мотофорумах спрашивает : Какое масло и почему лить в мотоцикл и всё равно льёт самое дшёвое ?!
Кто заводит десять тем о сравнении мотоэкипировки особенно мотокедов ?
Кто ставит на свой мотоцикл (даже если это ямаха йбр 125) резину только нынешнего года выпуска ?
И наконец, для того, кого до сих пор тревожит вопрос "спортбайк VS чёппер" ?

Сезон 2013 г я провёл на электроглайде, проехал 17 тыс.км обехал на нём 15 стран (включая весь Балканский п-ов, Италию, Францию, Швейцарию, Германию, Чехию, Словакию и Польшу) и было это - О БОЖЕ, на бэушном Данлопе !! 1991 г.в.!! не равномерно изношенном, с микро, а точнее с макротрещинами и ничего, усё в порядке, даже не сдулось ни разу ! ))) И масло у меня в мотоцикле было залито, давно забытое которое я нашёл, когда делал ремонт на балконе, которое мне друг подарил на день рождения, когда мне исполнилось 20 лет, т.е. в 1997 г. и двигатель не обиделся, а проехал ещё 35 тыс. км после этого.

ДМС - хороший пост

Когда мот купил, тоже был озадачен выбором резины, был убеждён, что нужна новая, свежая и т.п. В стоке стоял Данлоп, не такой старый, как мотоцикл, до около того Ну я его и поменял на свежий Найт Драгон, на коем и катаюсь до сих пор. А Данлоп лежит в гараже, ждёт своего часа.