Думаю будет полезно всем знать, если найдутся спецы в этом вопросе.
Суть в чем: задумал я заменить силовые провода идущие от АКБ к стартеру и на массу, т.к. мои какие то хиленькие.
Вопрос стоит вот в чем:
1. Какого сечения подобрать провод или скорей всего кабель, стартер 1,7кВт.
2. По клеммам на АКБ пластинка, стальная походу дела, чем то покрытая (цвет бронзы).
2.1. К АКБ какие лучше взять клеммы медь луженая или латунь?
2.2. Если медь луженая под обжим, то нужно ли лудить конец провода? Если да, то как правильно, сначала облудить, затем вставить и обжать или вставить обжать, просверлить отверстие там где будет конец провода и затем заняться лужением?
2.3. Если латунь, она скорей всего под обжим не идёт, лопнет, как я думаю. Такие клеммы наверно на болтовом присоединении провода. Если лучше латунь, то думаю самому их сделать, но как в этом случае более толково зажать провод? Хочется сделать герметично чтоб ничего не окислялось и контакт большей площадью соприкосновения провод-клемма. Думаю сделать как сварочные державки, просверлить с торца латунь, с боков просверлить 2 отверстия нарезать резьбу, с торца вставить провод вместе с прижимной пластинкой и с боков притянуть болтами. Тут смущает площадь прилегания провода, с одной стороны, хотя можно потом залить латунью пустоты.
3. И самое что меня больше всего интересует, минусовой провод хочу прикрутить к болту крепления стартера. Корпус стартера алюминиевый и покрыт хромом. Какую сюда клемму ставить? Медь с алюминием и латунь с алюминием не дружат, пойдёт окисление, но хотя тут хром ещё может роль сыграть... Или может в другое, какое место прикрутить, чтоб масса была отличная.
В общем заморочил себе голову. Хочется не хороший контакт, а отличный сделать.

Привет,

бери кабеля толщиной с мизинец, чем толще сечение, тем меньше сопротивление, длину кабеля делай чтобы только только подошло, не делай кабеля с запасом, тоже меньше сопротивление, наконечники со всех сторон медные делай, у меди меньше всего сопротивление после драг металлов, делай толстые и облуди чтобы не окислялись, наконечники обожми и облуди. Инструмент есть для обжима?

Инструмента для обжима нет. А как быть с минусом к корпусу стартера? И как правильно облудить до или после обжима?

Облуди медный наконечник и ничего не окислится и прикручивай прямо к стартеру.

Луди после обжима.

Черезчур заморачиваешься, на тачках бывают токи поболее и хватает простых решений.

1. Сечение провода принято считать что на 10А должно быть 1 мм - гарантированно не будет греться, те при 1700Вт, ну допустим 16 квадратов точно хватит, а так да - бери хороший медный провод в оплетке чтоб был с мизинец некрупной руки как правильно говорят выше) тока чтоб медный был точно! а не как ща везде продают китайские готовые обжатые провода во всех автозапчастях алюминиевые омедненые, как собственно и силовые говнопровода на акустику продают такие же.
2. Клемма на аккум например в авто лучше всего свинцовая, а так что на аккум что на раму (масса) или втягивающее возьми и спрессуй (может найдешь где в сервисе инструмент специальный) обычные клеммы медные луженые, провода не надо лудить перед тем как засовывать в клемму, сверху в термоусадку.
3. чтоб не волноваться об окислах используй специальный жир для клемм, продается

За окислы как раз большее волнение, т.к. алюминий с медью при прохождении по ним тока, причём не малого, сегодня кстати если получится замерю ток, вступают в гальваническую реакцию, что в последствии приводит к потери контакта. Вчера гуглил по совместимости металлов, так единственно что не даёт окисла с алюминием это нержавейка, но тут вступает токопроводность она ниже чем у меди, латуни и т.д. клемму из нержи сделать не проблема, даже нашёл то как припаивают или даже приваривают медные провода к нерже с помощью аргона. Аргон есть. Может такое замутить...

Поэтому и берут луженные наконечники, ничего не будет, медный луженный наконечник и всё.

Обжать можно спецпрессом которым электрики пользуются, можешь у них поспрашать.

Этот инструмент делает в гильзе небольшую ямку. Площадь хорошего, собственно обжатого, контакта прцентов 30-50 от площади зачищенного провода и самой гильзы... Это для скорости и простоты устройство, для того, опять же, чтобы на столбе где-то клемму пришпандорить, или в гильзу несколько проводов собрать.
Паять надо. Если провод хороший, не очень старый и жилы в нем не сильно заветренные, то можно сразу пихать в гильзу клеммы, если слишком тёмные, то нужно бы их расправить и аккуратненько поскоблить. Если жиром паяльным или кислотой будешь паять, то может и не надо, и так залудится. Если гильза сквозная, то вообще всё быстро и просто - прям сверху, на торец провода жирку или канифольки и греешь. оно поплавится, стечет внутрь, кипеть там начнет, потом припоя добавляй, пока снизу не полезет. Потом остужай. Если кислотой, то важно, чтобы она глубоко не затекла под оплетку, от греха подальше. Жир и кислоту потом желательно смыть очистителем контактов, просто можно спиртом, растворителем каким то. Если гильза глухая, то наоборот, сверху вниз, провод можно чуть вытащить, пока горячее всё и канифоль/припой жидкие, потом загнать до упора, чтоб полезло наружу и остужать. Если паяльник не очень мощный, хорошо саму клемму подогревать феном. Не зажимай клемму большими тисками - тепло будет сильно отводить. За самый дальний от гильзы краешек, если только.

Медь с алюминием категорически нельзя соединять. Для соединения медных и ал. проводов между ними используют стальные шайбы.

Лужёную медь можно.

ТОЛЬКО ОБЖИМ, припой разрушается от веремени и температуры! Если только медью запаять.
Женя, там конский ток, куда там что паять. если я правильно понял, то спец инструмент не нужен, можно просто тупым зубилом шарахнуть и всё обожмётся. Будет вместо ямки канавка. Если хочется канавку, то можно использовать бородок вместо зубила.
Пайка при больших токах не применяется!

Да, луженую можно. Но в момент затяжки слой олова может очень легко повредиться и гальваника сделает свое злобное дело.

Вот и я голову ломаю про пайку, токи большие. В своё время ступил на сварочнике, пропаял конец провода вставил в державу и зажал болтом, после некоторой работы на токах 120а пайка расплавилась. Немного другая конечно ситуация, но как бы того же самого не происходило с проводом на Моте, да и ток поболее при пуске.
По поводу стальной шайбы, как проставку, тоже читал в инете, тут опять же, если просто сталь, начнёт ржаветь, если оцинковка, то опять же с медью нельзя. Может тогда шайбу из нержи поставить?

Те же 120 ампер при мощности 1,7 кВт и напряжении 14 вольт.

Нержавейка - отличный вариант. Подойдет любой не цветной металл.

По расчетам да, но при пуске идёт просадка напряжения и ток растёт, у меня были случаи просадки до 8 вольт, после обработки двигателя супротеком, стали до 9,5в, а это уже 180а и тоже исходя из расчёта. Возможно сегодня раздобуду токовые клещи померю реальный ток. Вот почему я и замутил эту тему с проводами, из-за большой просадки напряжения на АКБ. Грешу на провода пока, т.к. стартер новый, пробег его 1800 миль, если так можно выразиться)))

Найди латунный наконечник и будет счастье. Но вообще у меня лужёная медь с завода, ничего не киснет. Можешь сам подлудить потолще.

КГ16 и наконечники медные-луженые, обжать без пайки. длинна ни на что не повлияет на таких расстояниях, делай чтоб было удобно и ремонтопригодно

Латунь это сплав меди, тоже киснет с люмишкой и боится агрессивных сред. Посмотрите на памятники, хотя они из бронзы, но эффект тот же.
С клеммами на АКБ определённо медь луженая.
С креплением минусового провода пока не полная ясность идеального контакта. Есть ещё думка такая, взять обмеднённый болт, такой же как на стартере плюсовой, просверлить отверстие в металлическом корпусе втягивающего или в крышке двигателя стартера, если место есть, и туда его прикрутить.... Контакт точно будет отличный.