Сзади уже, брембо и плавающий диск, впереди 6 поршней ниссин... будут, и лепесковые плавающие диски 320, резину нужно будет авон.

1 поправил руль, удовлетворительно
2 надо будет подумать на тему руля с балансирами
3 планирую, крышка лежит
4 на вкус и цвет, сейчас невозможно, да и не думаю что нужно
5 давление есть, температуру, не обязательно но повод для размышлений
6 давление в шинах... перегрузка уже, остально и так есть
7 главная пара растянутая, удовлетворительно
8 подумано
шланги уже

Вот FXR у меня нет....

Считаю, что всё же писав про доработки, стоит указывать, для какой модели что предпочтительнее.

ПС я вообще за сток.

В целом согласен, но есть сток, который требует исправления (заметьте, не радикальной переделки).

Согласен, тк громкий выхлоп на моей электре позволяет аки Моисею раздвигать поток.

Да, это помогает! а еще ксенон в люстру.

Постоянно возникает желание, ксенонщикам-колхозникам дать в бубен да посильней. Нет денег на нормальный свет, не мучай остальных своим колхозом.

И курякина побольше, это тоже помогает кое-что раздвигать.
Люди, вы чего? Тут вроде тема про движок, а вы на ксенон соскочили.

Чтобы не офтопить. Есть такая книжечка The Big Twin High Performance Guide за авторством William Denish. Так вот вопрос, насколько актуальна информация в ней? Книжка-то не новая.

по мотору
у меня стоит расточенный цилиндр, прямоток, нулевик, карб S&S, зажигание Dyna 2000.
Но вот как все это заставить вместе работать?
мучаюсь с зажиганием. у меня нет VOES. таким пришел. как то же на нем в Америке ездили.
УОЗ никак не отрегулировать. либо детонация. либо начинает плохо заводиться и тупить на холостых.
выставил на слух, все равно детонирует при резком открытии газа с 2тыс на 5 передаче.
как поймать баланс? или ставить VOES?

Поставь штатное зажигание, или кулачек и катушку к нему подходящую, грузики в автомате опережения опережение по мануалу . А потом с карбом все получится С&С можно настроить и без стенда. А потом видно будет, или оставить архаику в зажигании или вернуть электронику.

поставь менее агрессивную кривую и выставь зажигание по стробоскопу, они копеечные
воес не нужен

ссылка
это зажигание?
открой крышку и сфоткай зажигание, чтоб покрупнее, чтоб было видно крутилки и положение, в каком установлен сам блок.
и так же напиши какие стоят свечи/катушка/провода

Да зажигание такое. только без без букв HD.
6 джамперов. вкл 2-3 остальные выключены. ( стоит 4 кривая и двухискровый режим, )
свечи десно иридивые IW16( пробовал простые NGK BPR5ES-11, как будто пропуски зажигания) провода походу не родные. посмотрю маркировку. бенз 95
карб настроен хорошо. судя по свечам и отзыву на ручку газа.
сейчас модуль повернул практически вертикально (чуть наклон вперед). работает лучше. но все равно детонирует.

Дико извиняюсь, но что значит "держит нагрузку хуже"? Понятно, что при равных посадочных размерах и ширине подшипник без сепаратора благодаря большему числу иголок сможет работать при более высоких радиальных нагрузках чем такой же с сепаратором. И, если эти нагрузки будут существенно выше тех на работу с которыми рассчитан стоковый подшипник, ясно дело сепараторный озябнет первым. Но что будет с их ресурсами при работе на расчётных режимах? Вы думаете ресурс подшипника без сепаратора будет выше чем подшипника с сепаратором? Топикстартёр-то, вроде как, спрашивает о тюнинге ради долговечности . . .

Я не думаю, я знаю.

Когда же вы уже перестанете думать что если завод так сделал то это единственное верное решение???

История харлея это постоянное балансирование на границе качество продукции/дешивизна исполнения. И очень часто крен не в пользу качества, вот это и исправляет качественный афтермаркет.

И чтобы два раза не вставать,скажу: когда я вижу человека с пеной у рта доказывающего что он очень сильно заботится о своем мотоцикле и принципиально ничего кроме оригинала не приемлет, такие люди вызывают у меня жалкую усмешку...

То что я понял из инструкции (https://www.mpsracing.com/instructions/Dynatek/D2Ki.pdf) - стоит заново переконфигурить зажигание.(static timing the motor) а потом начиная со 2й кривой покататься - будет хорошо воткни 1ю - попробуй, будет плохо скатись на 3ю.
открой окошко на коленвал с левой стороны, выкрути свечи - выставь двигатель в TDC, потом по инструкции крути модуль пока не погаснет огонек. В общем усе - последнее действие повторять до удволеворения- ибо нужен момент когда он только-только погас.

Я ставил 2 и 3 кривую и крутил модуль. все равно детонирует. если ставишь в вертикальное положение. то практически не детонирует но тупит и пытается заглохнуть на холостых и на холодную хрен заведешь.( слижком позднее зажигание)
вот и думаю может VOES поставить и он будет переключать на более раннее зажигание при старте и холостом и более позднее при нагрузке.
может попробовать замкнуть провод датчика вручную? и включить retard mode?

Коллега погуглите пожалуйста следующие словосочетания
evolution camshaft bearing fail
harley evolution case crack
harley evolution oil pressure
harley evo lifter failure

Все это стандартные проблемы оставленные нам MoCo в наследство, каждая из них потенциальный карачун с капиталкой. А кроме того мы говорим о двигателях которым в лучшем случае 16 лет - те ресурс уже подходит к концу, а слабые места никто возможно и не убирал.
Просто пора понять что evolution уже в большинстве своем йангтаймер - а некторые и олдтаймер. Те ресурс кончаеться - готовся ремонтировать.

Крутил модуль это как? просто крутил? в инструкции четок написано 2-3 градуса в одну или другую сторону для гоночных применений.
Начни с того что выстави модуль в начальное положение как говорит инструкция и включи 2ю кривую, проверь настройки и работу VOES и как прикручена ответная пластина с магнитами которая под модулем. Если у тебя при правильно поставленном модуле на 4й кривой будет детонация - то я бы искал другие проблемы, (хотя какие хз).

VOES то нет вообще! где бы его взять для теста?))
вот и я не знаю что за проблемы. мот едет, заводиться не дымит. масло не жрет.
может нагара в цилиндрах много, хотя он и не греется особо.
сезон закрою буду разбирать. менять прокладки.
до этого хотелось бы понять нужен все таки VOES для моего мотора или нет.

А это ничего, что в подшипнике с сепаратором иголки изнашиваются по линиям контакта с внутренней обоймой, с внешней обоймой и с сепаратором, а в альтернативном нет контакта с сепаратором, но иголки изнашиваются ещё и по линиям контакта между собой? Причем линейные скорости в зоне этого контакта заметно выше? А что с износом обойм? Зная где применяют подобный афтемаркет я не думаю, а вполне понимаю решение, использованное в этом узле заводчанами. По крайней мере оно не кажется мне намеренной фичей призванной ограничить ресурс этого узла и дать подработать сервисменам. Или заставить юзера после определённого пробега слить ушатанный мотоцикл и бежать в салон за новым.