Приветствую!

Столкнулся со следующей проблемой. На ходу, на ускорении, когда оборотов на слух примерно тыщи 2 или 3, отключается подстветка спидометра. Причем, работать он продолжает - скорость показывает, километраж и время считает. Через какое-то время, либо после сброса оборотов, подстветка включается обратно, зажигается и через какое-то время гаснет check engine. И так несколько раз за поездку.
По приезду и запуску диагностики, показывает ошибки P0563, b0563, b1006 и b1007

Мануал говорит, что эти ошибки означают "временное превышение бортового напряжения порога в 16В". Причем последние две ошибки приходят с tssm'ки

Повторить ситуацию в гараже не удалось. На ходу я напряжение разумеется проверить не могу - нет вольтметра на борту, а мультиметром тыкаться как-то не досуг. При выкручивании же оборотов на нейталке, в гараже, мультиметр хоть и показывает рост напряжения, но никак не больше 16В. Стандартные 14-14.5В.

Аккумулятор стоит новый, 2 дня с покупки - deka etx20l. Клеммы прикручены надёжно. При покупке ему замерили стартовый ток - получилось 433А.

Теряюсь в догадках - куда копать дальше?

а в сервис не?

Пока не исчерпаны собственные возможности по устранению проблемы, в сервис обращаться рано.

И вообще, что за политика такая - по каждому чиху в сервис бежать? Может мне для замены лампочек/масла/предохранителей тоже в сервис бегать / толкать / ехать на эвакуаторе?

такие ошибки появляются если *прикуривали*.

Да нет же. Никто его не прикуривает. После очистки сообщений об ошибках, они возвращаются снова. Как и отваливание подстветки спидометра на ходу...

Ну разных электронных вольтмтров в автозапчастях продают много. Подобрать тот, что удобнее будет крепить на руль и водонепроницаемый. Подключить к аккумулятору и покататься с ним.
У меня похожая проблема - отключается спидометр иногда (в основном подсветка, иногда даже падает стрелка на 0 на ходу).
Ошибок нет, но подозреваю, что дело в плохом контакте основного питающего провода (оранжевый с белым). Кто-то писал, что именно из-за плохого контакта этого провода в замке зажигания тоже отключался спидометр.

Попробуй когда спидометр погаснет включить аварйку подсветка спидометра должна включится, у меня на спортстере проскакивали такие глюки и ошибки были такие же в прошлом сезоне , найти причину не удалось , а в этом сезоне глюки пропали.

Ден,а что сначала произошло ?? замена акума или появление этого трабла ??

До этого у меня был другой аккумулятор. С ним отъездил весь этот сезон. Варта. С "рамчатыми" клеммами. Так вот эти клеммы лопнули от тряски. Сооветственно, пока не обнаружил, катался так. + к этому сам аккумулятор не то замкнуло, не то просто сдох. Заряд он держать перестал совершенно. После полной зарядки зарядником пару раз мог запустить моц, потом - нет. Силёнок уже не хватало. Хотя вроде новый, покупал в апреле этого года. Возможно, он как-то повлиял на возникновение этого глюка. Факт лопания клемм обнаружил когда увидел этот глюк в электрике и начал искать причину.

Сейчас поставил новую деку. Клеммы на ней уже цельнолитые, так что не лопнут. Да и сильна дека как носорог - 430А стартового тока супротив варты с её 270А.
Но глюк почему-то остался.

Так же за пару недель до выявления глюка делал замену обгонной муфты на стартере. Делал самостоятельно. К электрике это имеет отношение только в том плане, что плюсовой провод на стартер приходит прямо с аккумулятора, без каких-либо предохранителей. Его я отключал. Но его состояние я проверял - зажат плотно, держится хорошо.

сейчас внимательно просмотрел диагностические сообщения бортового компа:
ошибка p0563 вызвана деталькой 32919-07a (ECM?), b0563 - 68925-07 (TSSM), b1006 и b1007 - 67096-04c (speedometer)

Кстати, да. Меня уже посещала мысль, что если электроника видит подскочившее напряжение, значит где-то пропал какой-то потребитель, а включенная аварийка возможно этого потребителя подменит...
Но как-то это больше похоже на лечение симптомов, а не болезни...

Причиной того что в сети происходят скачки напряжения выше 16В, если не прикуривали от другого источника, только РР. Появление, отключение каких-то нагрузок на это может влиять только как следствие неисправности РР.

Да блин, парни, если нормальный аккум, он хорошо должен стабилизировать, напряжение на ём тоже не так просто до 16 В поднять. Какое уж там пропадание потребителей...
+1 к Ковбою, причем там в РР нормальный такой глюк должен быть, оно просто должно напрочь забыть на это время, для чего оно существует....

Точно такие же ошибки вылезали,и аккум я тоже менял,только уже не вспомню это все было до замены аккума или после,короче забей и не парься,скорее всего само все пройдет ,по крайней мере у меня прошло.

Вот понимаю в электрике/электронике чуть менее чем ничего, но каких только чудес, что может творить мотоциклетное РР, я не наблюдал.
Из последнего, товарищ на хонде жаловалсч, что после прохвата по трассе садился аккумулятор. В городе проблем никаких. Залезли тестером. На клеммах аккумулятора все в норме на любых оборотах. Залезли прямо в выходы РР и оказалось, что РР дает зарядку только на оборотах ХХ, чуть выше и где-то только в районе отсечки снова появляется.
Так что в каком-то режиме нагрузки и при определенных оборотах РР может пробивать практически а прямую - не удивлюсь.

Ковбой, у меня по теме твоей сразу гепотиза родилась:
как то мне представляется, что где то на ХХ гена как раз напругу ок. рабочего напряжения и выдает. и РР вообще не участвует в процедуре. А вот когда оно с приличной частотой должно гену на массу "гасить", оно тупит, зависает и вообще ничего не делает, отключается)))
Именно примерно поэтому же думаю, у некоторых на рабочих оборотах бывает, что падает напруга по сравнению с холостыми: срабатывает РР на приличном напряжении, а когда уже ему приходится "забор городить" из импульсов, то забор этот настолько неровный выходит, что после стабилизации аккумом получается ниже, чем на холостых.

Таких два вопроса тоже теоритических:
- пропала зарядка, выяснили, что накрылось РР, но пока выясняли заметили такую штуку. Если скинуть с РР провода идущие с генератора, то мотор заводится. А если скинуть разъем с РР в бортовую сеть то мотор не желал заводиться. Стартер крутиться, но мотор даже не чихает. Это нормально или было связано с неисправным РР? Мотоцикл Электричка 2003 года (генератор однофазный) впрысковая.
- Когда ездил в дальняк на японцах держал в кофрах исправное РР от какого-то китайца, компактное исправное, на случай если родное загнется у меня или попутчиков. «На доехать» хватить должно.
Но сейчас у меня как и в предыдущем случае РР однофазный. В том случае, когда выяснилось, что РР накрылось, народ предложил подключить РР от пит-байка, которое тоже однофазное. Но прикинув соотношение мощности генератора пит-байка и Электрички решили, что скорее всего сгорит моментально. И не стали эксперементировать. А может зря? Может быть не сразу сгорело бы, а на какое-то время хватило? И стоит бросит в кофр РР от пит-байка «на доехать»?

Каждый из блоков содержит блок самодиагностики. При скачке напряжения каждый из блоков фиксирует это в памяти. Ошибка загорается через 5 секунд после начала скачка

Ковбой,
чота первый случай твой никаких объяснений в моей голове не находит. Чойта без РР то, на одном аккуме не заводится то? Ну разве что впрысковый мотик такой умный, что без исправной цепи зарядки не заводится, чтобы далеко от гаража потом не заглохнуть))))))))))
Про питбайки и мопеды, парни, там совсем по-другому всё работает. Поэтому они и без аккумов умеют ездить
Там четыре конца на РР, это вообще не значит что два - вход, два - выход))) Там вроде с одного хвоста вообще переменка идет 13-14 В, чтобы ланпочки горели (хитро, чо его выпрямлять да стабилизировать, на лампочках то, им пофиг, как там электроны и "дырки" мечутся. Один хвост выдает выпрямленное но слабенькое напряжение для зарядки аккума, да для питания коммутатора зажигания.
В принципе, в принципе, если потребляемый ток будет слишком велик для аккумулятора (!) то таки да, через РР может попереть больший ток, чем тот, на который оно рассчитано, и оно вероятнее всего, крякнет (в одной из тем Пружиныч призывал не "прикуривать" от заведенной машины (!);)))
А так то, если РР однофазное, то работать оно должно, я думаю, с любым однофазным генератором и аккумулятором, если оно будет только аккум подзаряжать

Т.е. сейчас мне необходимо тщательно изучить схему зарядки. Напряжение на выходе РР на разных оборотах. Напряжение с генератора на разных оборотах.

Кстати, на моей шадовке с генератора напряжение шло переменное и мерялось оно между выводами генератора. Здесь, на ХД схема та же? Или напряжение идёт импульсное и мерять надо между каждым из выводов и массой?

по каждой из твоих ошибок в мануале есть подробная пошаговая инструкция по диагностике. там все прописано для тупых пендосов.