Господа туринговоды, подскажите, на холостых у вас датчик показывает тоже самое, что и на оборотах, или падает до 12 вольт?
У меня сдох гена во второй раз, новый, после пробега меньше тыщи миль. РР тоже новое. Причины не ясны.

у меня всё время показывает 15

Может контакта нет в соединении проводов от генератора к регулятору. У меня было так. Фишку пошевелил все появилось. Может статор на массу пробит. Попробуй прозвонить выводы от статора на корпус двигателя. Я когда проверял то генератор выдавал положенное напряжение но зарядки не было. Когда прозвонил все стало понятно. И еще надо замерять сопротивление обмоток статора. В мануале есть правильные показатели. Если межвитковое сразу покажет. Это всем ожно сделать не разбирая праймари. Если все в порядке то дело не в генераторе.

А вобще если так быстро случилось, первая мысль - механическое повреждение. Прозвонка покажет если там проблемы.

Кстати в мануале есть подробная инструкция как протестировать систему зарядки и найти виновный в неисправности элемент системы

Спасибо. Буду искать.
Я купил этот мот, на нем был мертвый аккум. Поставил новый. После этого пропала зарядка. Поменял и гену( он сгорел) и РР, и вот опять гена сгорел.

Новый аккум и гена горит второй раз. Грустно. После того, не обязательно значит вследствии того, но всё же. Гена может гореть по одной причине - через него прет слишком высокий ток. Поскольку он сам вырабатывает электричество, то ток через него зависеть должен исключительно от нагрузки. Нагрузкой для него является всё что он питает. В первую очередь - аккумулятор. Всё остальное уже питается от аккумулятора. Какая то такая логика напрашивается.
Прошу ответить на несколько вопросов:
1) Не мерял отдельно простым тестером сколько вольт выдает аккум пока он не подключен? Какие показания вольметра когда зажигание вкл, но двигатель не заведен?
2) стартер всегда бодро крутился, не было нареканий?
3) сам аккумулятор не очень греется? это всегда должно происходить, если ток заряда слишком высок.
4) у твоего статора гены вообще сколько обмоток? если несколько то горит одна и та же? Можешь кусок своей схемы в части всей системы зарядки выложить?

1) 12 аккум. Зажигание вкл 12. Старт -10 холостой ход 12. Обороты -14. Так было.
2) Да.
3)не грелся
4) не знаю. Штатный гена. Система обычна. Гена реле пред аккум.

Есть у меня туринговый мануал только весит дофига 180метров.

Вот из него картинка. Похоже статор точно такой же как и у меня.

А вот и схемка

Да, так вроде по показаниям вольтметра нормально, если бы у всех таких же также было, и если бы статоры у тебя не горели.

В твоем случае, как я понял гена сдох совсем и его обмотка сгорела и имеет теперь сопротивление стремящееся к бесконечности, тогда, думаю, возможно, что-то сильно большую нагрузку создает на гену, что он не может на низких оборотах стандартные 15 В. выдавать, на высоких оборотах выдает, но горит. Как так получается, пока сложно сказать, если бы были какие-то потребители, то они должны просто сам аккум сажать быстро, потому и подумалось на аккум, так как всё остальное ты и поменял как раз. Схема совершенно понятная и простая. Правда обмотки нарисованы звездочкой, но там не может быть три фазы, ибо конца всего два - только одна обмотка, либо все катушечки статора соединены параллельно.
Следующая серия вопросов:
1) Я правильно понял - статор не звонится омметром вообще? В чем выражается "сгорание"? Почернела какая-то катушка статора, или все? Гена теперь хоть что-то выдает? Потому что если катушки соединены параллельно и какая-то сгорит, гена не будет выдавать нужную мощность, аккум будет разряжаться. Но в целом какое-то значение сопротивления на концах статора будет выдавать омметр, и оно будет БОЛЬШЕ чем положено. Первый статор сгорел точно также, все симптомы были те же?
2) Реле-регулятор в первый раз менял зачем? Точно уверен, что оно тоже крякнуло?
3) Новое реле родное, из надежных источников?

Кстати были указаны показания вольтметра до поломки, а что сейчас показывает?

У меня при включенном зажигании показывало 12.4, при заведенном двигателе 12.2. Когда отключил генератор и проверил на его выводах переменный ток то на холостых как и положенно показывал 20 - 24 вольта. А зарядки небыло. Когда прозвонил концы статора то обнаружил что они замкнуты на массу. Кстати между собой они тоже показывали ноль. то есть и межвитковое замыкание присутствовало. До сих пор удивляюсь почему переменное напряжение показывало. обьясняю лишь тем что переменное напряшение шло скачками а так как частота большая то и незаметны были эти скачки но на работу регулятора они влияли. Короче надо обязательно звонит генератор.


Кстати не могу понять как он может сгореть от нагрузки. у него такой запас что любая нагрузка ни по чем если только не КЗ в проводке от статора до регулятора. Но тогда бы дымилось.. При увеличении оборотов напряжение на концах статора поднималолсь до 50ти вольт. Если бы бы регулятор напряжения выдал это в бортовую сеть то все сгорело бы. Кстати если уже снял статор катушки какого цвета. если обугленные то где то кз. и акум мне кажется тут не причем.

Могу ошибаться ибо пытаюсь понять все своим умом. электрика туговато дается

Предыдущий сгорел так же как и этот, только медленнее чтоли то есть то заряжал то нет. Поэтому и грешил на реле и поменял его.
Сейчас показывает то что в аккуме. Подзарядил его, завелся - 10 вольт и падает.
До этого сгорело первые (последние?) три катушки.
Гену не звонил, вывод основан на симптомах. Реле от гуська.

Что так жрет аккум у меня самого вопрос. Аккум 30 ампер выжрало за 70 км пути. На мой взгляд это очень много.

Не знаю как на ХД (столкнувшись с изысками милукиевских инженеров ничему уже не удивлюсь ), но на всей остальной современной технике давно стоят генераторы переменного тока, просто на генераторе стоит выпрямитель выдающий в сеть постоянный ток. (на обмотках ток переменный, а на выходе постоянный)
Я бы ещё уточним такой вопрос: А аккумулятор штатной емкости стоит? Чем больше емкость аккумулятора, тем больше его внутреннее сопротивление. Чем больше сопротивление, тем больше нагрузка на генератор....
Второй момент. опять же к аккумулятору. Последнее время участились случаи жалоб на новые аккумуляторы. Пошел в Россию вал бракованных. В основном с замыканием "банок". В принципе это характеризуется снижением емкости и его быстрой разрядкой. Но может быть и обратный момент - сульфатация пластин аккумулятора. В результате чего емкость аккумулятора тоже падает, но внутренне сопротивление тоже сильно возрастает.

Аккум штатный дека. Куплен у официала деки.

Здесь тоже переменного, выпрямитель встроен в реле регулятор как я понял. По началу и я думал что генератор постоянного но промеряв прибором обнаружил что напряжение на выходах генератора снимается только если тестер в режим замера напряжения переменного тока поставить... Генератор простейший, а чем проще тем надежней.

Немного попытаюсь поспорить - если сопротивление большое, то ток должен быть наоборот - меньше, закон Ома такой. А вот при замкнутой банке сопротивление внутреннее должно наоборот уменьшится и ток увеличиться (именно об этом и подумал вначале) но тогда напряжение на выходе аккума должно быть менше на напряжение закороченной банки - ведь именно поэтому называется "аккумуляторная батарея", так как по факту это несколько соединенных последовательно аккумуляторных элементов ("банок").
Далее. Здесь, у ХД, естественно, ток тоже переменный (Фикс опередил немного), совершенно как у "всей современной техники". Очень кратко и очень упрощенно об устройтстве: В статоре, как мы видим на картинке, любезно залитой Мистером Фиксом, несколько катушек, в каждой метал.сердечник. В роторе - постоянные магниты. Постоянный магнит приближается к сердечнику, сердечник должен к нему примагнититься, но он привинчен к картеру, и в нем о возникает ЭДС (электро-движущаяф сила), которая в обмотке наводит электрический ток. Только изменение магнитных сил в сердечнике являются ЭДС и наводит ток в обмотке. Если Магнит остановить, то к нему продолжит "тянуться" стальной сердечник, но тока в обмотке не будет. Потом магнит отдаляется и ЭДС получает обратное направление, направление электрического тока в обмотке естественно изменяется на обратное.
Потом напряжение выпрямляется диодным мостом, для этого просто та часть электрического тока, которая течет "не в нужном направлении" перенаправляется в нужное. К Массе генератор подключается естественно уже после выпрямления. Потом напряжение "регулируется" - отключается та часть, которая больше искомых 15 В. В принципе, 50 В при выключенном регуляторе это совсем немного. И это не говорит о каком то "запасе" прочности, это лишь принцип работы - чем быстрее обороты, тем выше напряжение, и это напряжение вообще без нагрузки.
Это всё мои довольно христоматийные знания, возможно сейчас научились экономнее расходовать выработанное переменное электричество. Но нам сейчас важен общий принцип.

Так вот, дружище Фикс, всё правильно, пробой на массу будет создавать переменное напряжение между каждым концом обмотки статора и массой, а не на концах, где мы его пытаемся выпрямить.
Но пробой должен от чего-то произойти. Если это не механическое повреждение (но там нигде ничего не обо что не трёца!))) то это расплавление диэлектрических каких то элементов, и происходит это от нагрева провода, а нагрев провода происходит только от большого тока, а большой ток возникает когда большая нагрузка, то есть слишком малое сопротивление у нагрузки. Или когда станет слишком малым внутреннее сопротивление - межвитковое замыкание. От чего может произойти межвитковое, если не от повышенного тока через нагрузку? Или от старости (диэлектрический слой на проводе в катушке - это лак, он не вечен), или от брака. Два одинаковых последовательных брака я видел, но только один раз в жизни.

Николя, не хочу сгущать краски, но случай явно тяжелый. Тридцатиамперный аккум посадить за 70 км, наверное это нормально, если ехать со светом, полагаю, на твоем моте свет не выключается.
Но всё равно я бы для начала проверил регуляторы (надеюсь ты старый не выкинул не убедившись в его неисправности). для этого сравнил бы их характеристики с заведомо исправным: сопротивление на входе, сопротивление на выходе, на всякий сопротивление между каждым концом на входе и на выходе. Если более-менее похоже, то это позволит ненадолго подключить его к заведомо исправному генератору (короче нужен "доброволец"))). При подключении к заведомо исправному генератору нужно сравнить ток (опять же с заведомо исправным РР), который потечет на входе с одинаковой нагрузкой на выходе (мощной лампой, например, прикуривателем и т.п. Если всё похоже, значит можно надеяться, что РР в порядке.
Потом бы проверил для успокоения души твой аккум, опять же на заведомо исправном мотоцикле - в одинаковом режиме энергопотребления сравнил токи зарядки.
Потом ставить новый статор и снова сравнивать все показания (ток и напряжение зарядки аккумулятора) с заведомо исправным мотоциклом. Сначала с постоянной одинаковой нагрузкой, потом с подключением аккума одинакового количества потребителей.
Может быть виноват и ротор (магниты размагнитились ), полагаю, если показания амперметра при одинаковой нагрузке на выходе РР будут сильно расходиться, останется поменять уже только ротор.

А может причина быть в том, что ротор был криво установлен? Он жеж должен центрироваться?

1991 год. на холостых при включенных фарах и нажатом тормозе может и до 11 упасть. При полутора тыщах оборотов - встает на 13. Если при этом еще выключить головной свет - до 14. Что интресно - эффект прогрессирует при долгой езде. Сначала парился - теперь как то подзабил. Зарядка идет, аккум не садится, может так и надо?

Да, так и должно в принципе быть - чем ниже обороты, чем больше нагрузка (включено потребителей), тем сильнее будет падать напряжение в бортовой сети.

Николя, не надейся уже, что отделаешься легким испугом обычно центрируется на коническом валу (цапфа, кажись) со шпонкой. Нужно иметь очень кривые руки, чтобы неправильно приделать ротор. Да и рушить он при этом начнет катушки статора, скрежет будет, не прослушаешь.
Если просто закажешь и снова поставишь новый статор и РР, так и будешь ездить со страхом остаться без электричества. Фобия разовьется. Был бы у меня большой Харлей, я бы проверил твои релюхи и все показания снял и тебе описал. Просто мой геннадий, вероятнее всего, значительно слабее и объективности в сравнении никакой не будет. А вообще, Это самый верный способ борьбы с электропроблемами - проверять на заведомо исправных таких же приборах. Конечно, если найдешь в мануале способы диагностики и стандартные данные сил токов и напряжений, то можно постараться и без донора найти проблему, но придется либо по очереди покупать сначала статор, а потом возможно и РР.
Кстати, перемотать сгоревшие катушки не думал? На Каширском рынке есть ремонтники электроинструмента, они тебе легко и не дорого эту проблему решат. А дальше можно и диагностикой серьезно заняться.

Если парни толковые то это очень, к стати не плохой вариант. мне статор перемотали. В моей теме есть фотки после перемотки. Работает на отлично. Мощность правда не замерял, не было времени но по напряжению бортовой сети все в норме. Люстру держит, акум не разряжается.



На счет диагностики в мануале туринговом ничего не нашел а вот в старом софтейловском кое что есть, сейчас попробую найти выложить. Там все по английски так что если нет знаний языка потребуется помощь