Там трубки невесомые (как на фото ДМС)у меня ,выручают от несильных прикосновений ..

А для чего нужна тонкая труба между коллекторами? Можно ли её безболезненно для мотора удалить? Упирается в кронштейн Мидла.

неуверен нащёт всех мотоциколов, но на старой Дине эту трубку убрал, -только звук стал более старорежимный и ламповый. ни по цвету свечек, ни по реакции мотикa на ручку газа, ни по расходу чего угодно не заметил разницы. по легенде она нужна вроде бы, если за долями там лошадиных сил гонишься. а так..пофик.

ее наличие превращает систему из полноценной 2-в-2 в 2-в-1-в-2, что немного лучше. работать будет если убрать, если инжектор, то лучше подстроить карту, если карб то пофиг

А подскажите, на Roadster 1200 18-го года стоковый выхлоп от других Спортстеров встанет (например, от 48-го или 883-го или от low) ?

В случае замены прокладки, не надо ничего выпрессовывать.
Вытащил валы вставленные в trap door в сборе из картера, поменял прокладку, и втащил всё обратно.

Пипл приветствую, подскажите какое давление масла должно быть на прогретом 103 двигле?
Мот мордоглайд 15 года, масло использую Лукас 20/50 синтетика. Почему спрашиваю, при замене ребята которые ранее работали в сервисе ОД сказали на ориджинал масле должно быть не ниже 1.9, вчера во время покатушек обратил внимание временами на светофоре показывало 1.3-1.5, начинать переживать?

В мануале сказано:
Oil pressure - min at idle: 5 psi 34.5 kPa
Oil pressure - normal at 2000 rpm: 30-38 psi 207-262 kPa
Oil pressure - max: 50 psi 345 kPa
Это при температуре мотора в 110 С.
Только там сказано подключать измеритель давления масла, не через показания магнитолы смотреть.

ЕМНИП в руководстве пользователя было написано что-то в духе "При такой-то скорости на такой-то передаче магнитола должна показывать столько-то". Но он не под рукой, поэтому не могу точно сказать.

Если вытащить картридж из картера то действительно не надо ничего выпрессовывать, спору нет. Я человек ленивый, по этому из-за прокладки разбирать пол мотоцикла, к тому же своего, не имею никакого желания. И на Эво менял плиту когда кик устанавливал, и на Твин-каме когда подшипники валов менял ничего слева не раскручивал. Лень и наличие инструмента сильно облегчает задачу.
В коммерческом отношении это совсем другое дело. Мануал наше все.

Если такое исполнить на современной шестиступке, то в 90% случаев, от trap Door отвалится бортик, который фиксирует подшипник на определённой глубине, т.к. он в 2 раза тоньше чем на предыдущей коробке . Я человек не ленивый, и мне не в падлу сделать так как правильно, и с гарантированно хорошим результатом.
Специнструментом, как бы обеспечен на 100%. Но такого чтобы точно вытащил вал из подшипника, не вытаскивая вала из кпп и при этом упирался бы в бортик, не существует. Так что я подозреваю, что под специнструментом имеется в виду молоток, и свой "страх и риск" ))))
И коммерция, тут не причём, как некоторые могли бы подумать.
У меня лишнего времени, на то чтобы разбирать пол мотоцикла нету, потому что оно как известно - деньги.

а с пятиступкой такая же песня?..

Больше вероятности хорошего исхода.
А так-то всё от опыта, прямых рук, и знания матчасти зависит.

ну, матчасть покамест только мануальная.. а так я поклонник мастерской РиЖ

Так вот сервисный мануал как раз и гласит, относительно этого узла, что разбирать\собирать надо, как я описал выше, а не пытаться выковырить подшипники или поменять прокладку, не разбирая кпп, дабы ничего не повредить.
А раз уж валы с trap Door вытащены из картера, прокладку поменять - не проблема.
Мастерские типа "РиЖ" могут делать наоборот, и последствия их действий могут быть печальные. Это уж кто как сам захочет.

Хочу напомнить адептам РиЖ, что DMC прав и надо понимать риски в своих удалых экспериментах) незнание последствий не освобождает от ответственности, зато прилично обогащает жизненный опыт

вообще я имел в виду другую мастерскую, тут уже отмечавшуюся, но вы, видать, не поняли
про мануал аналогично - пока нет собственного опыта, только согласно его требованиям)

Всем привет!!подскажите плиз,кто в теме!!купил ротор SE и компенсатор SE…там есть возможность установить шайбы для увеличения поджатия пружин…,и их некоторые ставили,решил тоже поставить одну 2 мм..сталь 20 пойдет для шайбы этой??не мягкая?не расплющит?

Лучше сталь 45

Привет, дело вот в чем. Есть конструкционаая сталь, такой отдельный пласт. Саль 3, 20, 45, 40Х.
По сути, по своим харектеристикам одинаковы.
Разница в дальнейшей обработке, типа подойдет под сварку, или задать термообработку скажем "цементация".

У меня стоит шайба, примерно такой же толщины (1,5-2 мм). Материал - доступная мягкая сталь, какая точно - не скажу,
просто выточили из того, что было в наличии, предположительно от Ст3 до Ст20. Вы посмотрите на площадь контакта тарелки пружины и шайбы и прикиньте усилие, до пластичных деформаций там далеко, как мне кажется.
А вот делать шайбу из высоко-углеродистой стали я бы не стал, тем более с термообработкой. Просто потому, что если в процессе изготовления (особенно термообработки) случится косяк, возникает шанс, что шайба лопнет и устроит Сталинград в праймари.