Без разобрать/собрать, ну, думаю, десятка... Хотя, рано, наверное о цене говорить... Наблатыкаюсь, там видно будет. Только начал. На полке ещё два колена лежат в очереди, есть на чём.
Разобрать мы пока можем только маленькое (Бьюлл, Спортстер). Времянку на пресс повесили 10-ти тонную. 88-му палец поправлял, еле-еле он его сдюжил, на пределе (палец вылез из блина, ещё и криво вылез, пришлось запихивать назад).


В планах довести до рабочего состояния пресс и сделать оснастку, чтобы разбирать/собирать колено с высокой точностью и не долбить по нему.

Ром-Ромыч, а как, не зажимая колено в центрах, проверять осевое биение на торцах блинов (ситуация А или В ниже)?

Вот из FSM на Спортстеры 1959-69:





Я собирал колено на айронхэд, из б/ушных блинов с не идеальными конусами, и зажимая колено в центрах и в первую очередь проверяя биение на торцах блинов, получал четкую картину, как действовать. Причем самое худшее - это не А, В или С из картинки, а когда оба блина наклонены в одну сторону. Или на не разборных современных коленах валы в блины запрессованы так надежно, что всегда находятся под идеальным углом в 90 градусов к блинам?

У меня ХВ-шное колено лежит с большим биением на хвостовике, руки никак не дойдут им заняться.

И еще вопрос - головки продувались до и после портирования? Если да - какой прирост получился?

rkn, Биение блина измеряется относительно его собственного центрального штыря, если сам блин кривой. Считаем, что штырь в моём случае крутится вообще без биений как в люнете, если сам штырь ровный. В блин штырь не запрессован, он с ним одно целое за исключением сборных валов на гайках. Это цельноточёная деталь.
Я не ориентируюсь по блинам, они хоть и были основной базой при сборке колена на заводе, не шибко ровные (по торцу, а не радиально), как правило. Лишь бы кривизна была не критичной в месте установки пальца (самое слабое место блина, где он и гнётся. Я могу поставить колено в станок любой стороной и относительно штыря мерить биение (ровность) соответствующего блина.
В том и фишка, при вращении в центрах тебя сбивает с толку то, что ось вращения не совпадает ни с одной реальной базой детали. Ты эти базы смотришь по часам в разных направлениях и пытаешься понять положение одной половины в пространстве относительно другой, чтобы знать, куда тюкнуть.
Я вывожу в линию сами штыри не обращая внимания на блины. Именно штыри работают корнями и хвостами. Поэтому, основная база - один штырь, контрольная - второй.
На станке слева алюминиевый маховик, его кручу поднимая главную призму. Она поднимает колено с упора до тех пор, пока хвостовик упрётся в свою призму и выровняется в горизонт.



Много слышал про продувку каналов, но не представляю, какие приборы и оборудование нужны для этого... Не задавался этим вопросом. Да и для чего, тоже не понятно. Бессмысленно продувать только головы. Тогда уж качать всю систему от входа в манифолд до выхода из глушителя. Не вижу смысла модифицировать головы без доработки впуска и выпуска.
К тому же, я и так "вижу" глазами и пальцами эту аэродинамику и результат должен быть предсказуемым, иначе нет смысла туда лезть. Продувка может быть нужна при постройке совершенно нового мотора с уникальными компонентами, не имеющими аналогов, где нет от чего отталкиваться. Например, чтобы правильно подобрать под получившийся мотор впуск с достаточным и необходимым сечением диффузора. Чтобы примерно, хотя бы, понять, сколько придётся лить туда топлива на такое сечение по воздуху... А где и какие турбулентности могут в канале возникнуть, как обойти главное препятствие - клапан и его втулку - я и так могу понять без продувки.
На тюбере мы сделали впуск/головы/выход в штаны по проходному сечению. Выхлоп и сами штаны не самые удачные, отражённая волна прилетает не совсем в нужный момент, как мне кажется. Поэтому полноценной очистки камеры от сгоревших газов и подсоса заряда за счёт образовавшегося вакуума не получается (так называемый "подпор"). При этом прирост получился порядка 20%. Но это не столько за счёт портирования, сколько за счёт увеличения всего прохода. Изначально впуск был 41 мм. Мы поставили Бьюлловский инжектор 49 мм. Сёдла расточены на 1 мм. на диаметр прохода. Все каналы были оптимизированы именно под готовый манифолд (просто выровненный по проходам).

Ниче не понятно, но понятно что круто!

Ни у кого, случаем, УСП-12 не завалялось в гараже? (Универсально-сборочные приспособления с пазом 12 мм.).
Это такие элементы, из которых наш станок для правки колена собран. Большую часть имеющегося запаса на станок использовал... Нужны эти штуки как воздух.
Не важно, в каком состоянии (ржавые, коцаные...), почистим, поправим, если что... Готов принять за недорого или починим что-нибудь взамен...

Ром-Ромыч, понятно. Не знал, кстати, что в неразборные блины валы не запрессовываются, а составляют с ним одно целое. Это сильно облегчает дело.

На айронхэдовских б/у блинах осевое биение на блине (на одном блине, т.е. прикручиваем вал к блину и ставим это "полуколено" в центра) может в легкую быть 10 соток. Поэтому полностью разборные колена все-таки (по моему, естественно, мнению - не претендую на истину) имеет смысл замерять в центрах, ориентируясь по блинам, начиная индивидуально с каждого блина.

Из твоей практики, биение в неразборных коленах является следствием ситуации А/В или С (если ориентироваться на схему в моем посте выше)? Или нет четко выраженного тренда?

rkn, опыт у меня небольшой, четыре разных колена крутил, измерял... Ну, там, видюшки всякие зырил... Остальное додумываю сам. Одно сделал, второе доделываю. Но все они кривые в разных направлениях. По твоим схемам могут быть по одному какому-то типу, могут все в одном. На самом деле бывает ещё типы кривизны.

На моём Бьюлловском колене такая ситуация:



Этот сдвиг - 0,15 мм. Пытался сдвинуть сразу весь блин по вертикали... Ни в какую. Сразу по двум прессовым местам палец не хочет смещаться. Надо сначала в одном блине палец поворачивать (лупить по второму блину сверху без упора снизу). Потом отгибать второй блин и смещать палец в его отверстии.



Но может быть и такой вариант:



Хвосты соосны, а палец кривой. Не знаю, на сколько критичен такой перекос, но, наверняка, подшипникам шатунным сладко не придётся. Примерно похожая ситуация была с первым коленом ТС88. Прессом получилось поправить без разборки.
Такое можно увидеть линейкой, подсвечивая фонариком с другой стороны или часиками. Крутить за вал соответствующего блина и "щупать" часами края пальца. Вал в данном случае лучше крутить в центрах базируясь только за одну половину. Сделать узкую стойку, чтобы между блинами прошла. На стойке центр (с внутренней стороны блина упёртый в центровое отверстие). Ну, и с хвоста центр.

А разборные блины старых Харлеев, где вал в блине сидит на конусе и притянут гайкой после сборки нужно центровать каждую половину. Крутить в центрах, ставить метки, фиксировать за вал и тюкать по блину в отмеченном месте. Наверняка, такие валы собраны на фиксаторе. Без разборки при правке фиксатор сорвёт и держать уже не будет. Надо разбирать, чистить от старого фиксатора, собирать на свежем и пока он не "встал" править. Для этих целей подходит Loctite 270 (высокой прочности термостойкий). У него время жизни 6 часов. У других фиксаторов время жизни может быть минуты, не успеешь отцентровать, сорвёшь уже вставший фиксатор.

я так понимаю, что афтемаркет весь разборный. По крайней мере в каталоге motorciclestorehouse

Ром-Ромыч, я как раз с ситуацией на верхнем рисунке столкнулся во время сборки своего айронхэдовского колена. Невозможно было выправить, только палец вынимать и по-новой ставить.

При сборке я локтайт на конусах не использую именно по этой причине, что совершенно не факт, что не придется снова разбирать, и не один и не 2 раза. С конусами на б/у блинах есть такая штука, что затянешь, например, до 50 ft*lbs - все в идеале, а как дотянешь до 100-150, как по мануалу - все вкось пошло. Вообще по локтайту на конусах мнения разнятся. Как сказал кто-то на xlforum - некоторые им клянутся, некоторые его клянут. В FSM 1959-69 нет ни слова про локтайт (хотя, был ли он тогда?). В Racing Bulletin R-101B от 14 марта 1986 г. по XR1000 локтайт на конусах уже появляется, но по желанию. Также там описана интересная процедура "выдержки" валов в блинах:



Но на мощных моторах дрэгрейсеры заваривают гайку sprocket shaft.

Еще есть проблема с афтермаркетом - тот же Jims sprocket shaft показал результаты хуже, чем NOS OEM. Да что говорить, новый OEM палец, made in USA, тоже показал себя хуже, чем NOS OEM (причем NOS - AMF'овских времен), а более того - имел одно отверстие для смазки роликов!!! Кто не в теме, три отверстия в пальце пошли со времен K Model, и вот на тебе - дауншифтинг.

Тут на ум приходит только износ гайки или опорного пятака на блине, по которому гайка торцом упирается. Гайка задрала поверхность, вот и перекос.
Резьба в гайке вытягивается, и не обязательно равномерно. По идее, надо ставить новую гайку и контролировать чистоту пятака, чтобы там ни задиров, ни заусенцев не было.
Наверное... Я такие не разбирал ещё ни разу. Думаю, если внимательно рассмотреть с увеличением детальки, места их соприкосновения и т.д., можно найти причину.

Да, там много факторов, но в первую очередь - конусы в блинах разбиваются со временем, т.к. они (блины) из чугуна. Читал, что с таким поведением колена ХД столкнулись еще то ли на KR то ли на XLR.

Собирал для строкера колено, блины были то ли новыми, то ли совсем не долго поработавшими, там таких проблем не было.

Теперь знаю - вставляешь вал или палец в конус, рукой чуть задвинешь его - если качается в конусе хоть немного, значит времени на это колено уйдет не мало. Но с другой стороны, знание, что в старом моторе крутится старое "сердце", сделанное людьми, а не роботами, мне лично греет душу.

Для меня стало открытием то, что блины были из чугуна. Надо думать, конечно, разобьёт конус. Правда, работать ему для этого надо сколько... Если мотор не настроен, быстрее в негодность придёт.
Собираешь, такой, мотор... Колено, блины, то-сё... Ставить старый карбулятор, не даст он нормальной работы во всех режимах. Ставить что-то навороченное с кучей регулировок - не тот раритет. Зато мотору срок жизни продлит.

У нас теперь есть Diag4bike и Power Vision.
Диагностика и сервисные функции комплексом Diag4bike.
Лицензии для Power Vision с последующей настройкой.

Парни, вы очень круты. В наше время нет мастерских с таким подходом. Респект.

Спасибо!
Прям, бальзам...

Чистили В-Роду впуск от нагара, заодно подравняли немножко.

Время моторов...




Манифолды... То, с чего начинается обработка каналов.




Спортстер.
При подгонке манифолда обрабатывались головы. О них позже расскажу.
Обработка начинается с портов стыкующихся с головами. По самому узкому месту определяется толщина стенки, размечается относительно внешней чистой поверхности.
Собирается мотор, размечаются порты на головках по обработанному манифолду. Чтобы залезть и по всему периметру как следует нацарапать, надо снять противоположную башку.




























ТС 88".
При подгонке манифолда на торцы наварено мясо и обточено. На фото зазор 1,4 мм. На каждый порт добавили по 0,7 мм.























Buell ХВ12.
Углубления под ключик заварили и сшибли шишки внутри. Пользуемся укороченным ключиком.
С этим манифолдом ещё предстоит поработать. Вал дросселя поставим на подшипники вместо износившихся втулок.

Роман, а в цифрах и ощущениях какая прибавка от такого рода вещей (подгонка и обработка манифолда)?

Один манифолд обрабатывать смысла нет. С манифолда всё только начинается.
Так получилось, у нас в работе одновременно несколько разных моторов. Задача для всех - повышение ресурса. Получить максимум, что заложено без форсирования. И увеличить срок службы по возможности.
Будем решать эту задачку и показывать некоторые интересные моменты.