Пора начать ретроспективу старых тем на новом форуме. Информация, в принципе, ценная.
Сам уже начинаю забывать. А так прочитаешь и все в памяти освежается.

В этой ветке, "Своими силами", будет многое. И вас призываю начать писать интересные заметки.

Итак, начнем.
_____________________________________________________________________________

Регулировка механизма переключения передач КПП Sportster

После падения трудно стали включаться передачи, нейтраль плохо ловилась (прям как на Ямахе ), короче, сбилась регулировка переключалки.

В мануале подробно описан процесс регулировки всего механизма (с ипсользованием сверла как калибра), но... он предполагает снятие муфты сцепления, ибо находится за ней в корпусе. Само собой, делать этого не хочется, поскольку процесс очень трудоемок и продолжителен. К тому же, профессиональное чутье подсказало мне, что все не так безнадежно.

Запаситесь вот таким корытом (слайд 1). Оно Вам всегда поможет для "сохранения" масла. Ясное дело, масло поменяно около 200 км назад, вливать новое не в стиле постапокалиптической Австралии
Для этого тщательно очистите емкость и обезжирьте.
Я, как видите, использую канистру от антифриза. Можно еще использовать старый поддон от АКП - это круче



Сливаем масло, предварительно нагрев его.
"Нагрев" - это проехав немного километров, а не сто метров, как наивно полагают многие. Нужно нажарить маслице до его рабочей температуры (60-80 градусов), чтобы оно лучше покинуло картер. Достаточно проехать около 10-15 километров по городу, с частыми разгонами-торможениями - режимамм работы сцепления, стало быть, и выделения тепла при скольжении в пакете дисков.

Сохранили масло.
Снимаем крышку первичной передачи. Подробно описывать не буду. Там даже интуитивно все быстро получается. Единственное, что может облегчить жизнь при снятии (а позже и при установке) - удаление троса сцепления из крышки.
Успокоитель цепи (башмак) нужно ослабить до предела, чтобы крышка легче отошла. Возьмите ключ на 22 для гайки и шестигранник 1/4. Отодвиньте башмак от цепи выкручиванием стержня (слайд 2).



Аккуратно снимите нажимное и его гайки с пружинкой.
Прокадку крышки отложите в сторону, не выбрасывайте, пригодится .

И еще. Под емкость для масла ОБЯЗАТЕЛЬНО подложите какую-нибудь картонку метр на метр.
Масло Вы сохраните, а вот пол или землю Вы сильно уделаете потекушками масла из картера - лучше сразу уберечься от долгих упражнений с опилками и метелкой.

Сняли крышку - оцените состояние "подкрышечного пространства". Ничего ли не откручено, нет ли стружки-пудры в полостях картера и т. д. Каков "ежик" по размерам на сливной пробке? Не видно ли, что грызет что? Короче, потратьте время, не пожалете.
У меня все было чисто, если не считать блесток металла на пробке. Думаю, это продукт контакта венца стартера с переключалкой.

Тут начинается самое интересное.
В корпусе основу переключалки держат две гайки (слайд 3).



Пластина, которую они держат, имеет вытянутые отверстия, которые позволяют подбирать нужный угол базирования пластины переключалки. К этой пластине прикреплен костыль, толкающий копирный вал. А вал переключения (тот, что мы жмем левой ногой), связан с этой пластиной рычагом. Мудрено, но когда Вы увидите это своими глазами (вживую или в мануале), все поймете. В принципе, схема классическая.
Зачем же регулировать механизм?
Дело в том, это необходимо для согласования кинематики механизма и корпуса, в котором он установлен. Из-за неточностей изготовления и мехобработки, зазоров в шарнирах механизма, требуется выставить его "в ноль". Такая операция стандартна для подобных механизмов. Можно провести аналогию с механизмом перемены режимов в АКП и салонным селектором PRNDL...

Я ослабил гайки, поставил пластинку в среднее положение и начал регулировать механизм (слайды 4 и 5).



Суть проста - добиться четкого включения нейтрали и, поскольку все делается на заглушенном двигателе, четкое включение "соседних" нейтрали передач - первой и второй. Фиксатор, как видно в мануале, похож на лепесток цветка. Стопорится подвесным роликом.

ОБЯЗАТЕЛЬНО...
Добейтесь полного включения первой и второй передач. Можно ударами руки "втыкать" передачи. Можно и нужно помочь вилке 1-2 полностью двигать колеса на свои места. Для этого можно катнуть мотоцикл вперед-назад на одной из передач или (это немного сложнее) помочь вилке рукой, как бы довести ее до полного включения передачи (слайд 6).



На слайде видно плохо. Вживую все увидите.
В общем, нужно рукой помочь вилке двинуться не на 20, не 50, а на все 100% ее хода. Как понимаете, зацепление колес в таком случае полностью нормальное.

ОК. Добились этого. Что дальше?
А дальше и присходит регулировка. Ищите такое положение установки пластины, при котором легко ставится нейтраль и из 1-й и из 2-й передачи, легко включаются сами передачи, нет недовключения, недовтыка. Это не очень легко, но вживую все получается достаточно быстро.
Чтобы получить нормальные ощущения, накиньте лапку переключения на вал и попробуйте ногой поводить рычажок.
Гарантирую, что Вы найдете верное положение достаточно быстро.

К тому же, в обычной жизни такая регулировка выполняется при сборке двигателя, при замене деталей, при повреждении отдельных частей.
У меня случилось падение, которое и привело к "болтанке" в механизме.
Это грустно, но, скорее всего, при таком же очередном падении лапка вновь "уплывет" . Будем думать. Может, стоит и дуги поставить...

Нашли положение четких щелчков и включений (наблюдайте за вилкой)? ОК, затяните гайки моментом 8-10 Нм и покурите .

Настало время собирать все обратно (лучше на следующий день).
Очистите фланцы на крышке и картере двигателя. ОБЯЗАТЕЛЬНО обезжирьте их. Возьмите старую прокладку. Не обезжиривайте ее. Агрессивный состав может ее пожрать. Просто тщательно вытрите ее гигроскопичной ветошью. Беру на себя ответственность за несмену прокладки. Течь не будет, поверьте. Максимум - отпотевать локально. Конечно, впоследствии (зимой) прокладку поменяем .
Болтики крышки почистите в нефрасе (слайд 7).



Не потеряйте штифты и все делайте в обратном порядке.
Будете ставить крышку - защитите манжету вала от повреждений. Оберните скотчем шлицы и ступеньку на валу, дело копеечное, а манжета будет гарантированно цела (слайд 8).



Аккуратно прислоните крышку, не забудьте про штифты. Затяните болты по схеме из мануала. Я, положившись на свой опыт, затянул моментом 5-8 Нм "крест-на-крест". Не перепутайте болты. Три размерности. Два больших держат подножку водителя, 4 - два на штифтах и верхней, "жирной" части крышки, остальные - везде.
Пишу, потому что бывали такие случаи, когда где-то болт не лезет, его тянут до одури, где-то не выдерживают две нитки и резьба также срывается.

Собрали?
Пощелкайте лапкой не заливая масло и не натягивая цепь.

Все также? ничего не убежало?
Здорово .

Покатайте мотоцикл вперед назад, включите одну из передач (колеса в КПП при этом примут новое положение, разойдутся).
Поищите нейтраль из 1-й и 2-й. Нет ли перескоков из 1 сразу в 2 и наоборот? Нет? Значит, ОК.
Четко щелкается нейтраль? Да? ОК. Недовключение не ощущается ли? Ну, то есть, жмешь на лапку, но ничего не происходит? Нет? ОК.

Все, теперь можно в Ялту

привет....настроил все как тут написано все собрал....но вот проблема....появился непонятный стук в районе каробки...в чем может быть проблема?видео есть....могу скинуть....

Маленький совет - при сливе масла мот будет стоять на боковом упоре. Для лучшего стекания отработки мот обычно выравнивают вертикально и качают влево, вправо. Боковой упор при этом отставлен в сторону, а маслосборник - под картером. При качании велика вероятность того, что боковой упор сложится, ударив по маслосборнику и разлив отработку. Лучше, при качании, убрать боковой упор.
Хорошо, если больше никто не попадал на неожиданную (даже с учетом картонки) лужу, но я предупредил есличо

А надо было настраивать?

Вообще, если внимательно тему читали, то я это сделал не от хорошей жизни.
По уму, надо скинуть сцепление и за пару минут отрегулировать механизм.

Вслепую это тяжело сделать.

падение было на бок....где коробка....нейтральной практически не было...сейчас есть....только стук не в тему....хотя все сделал как описано было....

кстати это может быть иза того что новый натяжитель поставил?

а черт его знает. Из-за чего угодно быть может.

Натяжитель новый. Цепь, стало быть, натягивал.
Вот и натянул.

XL883 2004. В один прекрасный момент перестали переключаться передачи. Вообще. Первая, нейтраль и всё, выше не переключает. Вскрытие показало, что с механизма переключения соскочила одна из пружинок. Пружину водрузили на место, всё заработало. Отсюда возник вопрос. Пружинка на вид хлипенькая весьма, как предотвратить повторное соскакивание, слетит ведь, к бабке не ходи. Если надо сделаю фото, пока не собрал.

Печаль. Пружина соскакивает с завидной регулярностью. пришёл к выводу что пружина не причина, а следствие, только вот следствие чего? При повторном разборе обнаружил интересную вещь, шток переключения передач очень сильно болтается, сначала не придал этому значения, т.к. держится он (при снятой крышке коробки) всего в одной точке, но потом заинтересовал этот "люфт". Каким он должен быть, если должен быть вообще?

Должен быть. Правильно замечено, что всего лишь в одной точке. Вторая точка - в крышке есть втулка, опорная втулка которая все нагрузки при переключении испытывает, но и там люфт двольно приличный допустим. У меня ок 0,5 мм. и всё более-менее.
Сколько пружинок видел, сваливаются они в двух случаях: либо если сами разогнулись, либо если детальки, на которые они воздействуют стоят неправильно относительно друг-друга.

У меня вообще жесть какая то, 1 и 2 включаются отлично, но как только мот нагревается, 3,4,5 начинают барахлить, то не вкючится, то не полчается даже лапку сдвинуть в сторону переключения, а на холодном идеально.