Итак, продолжаем. Мотоцикл встал в нескольких метрах от перегиба в Кобанском ущелье, не доезжая сто метров до заброшенной турбазы Кахтисар.
Тупо перестал тянуть вверх. Гусятница была раскалена аки адский котел, что навеяло мысли о недостаточном уровне масла. Поскольку находились
мы в совершенной и абсолютной глуши, где даже эвакуаторами не пахнет, надежда была только на то, что после того как мотоцикл остынет по прямой
потихоньку дотянет до цивилизации. До асфальтированной дороги у Гизельдонской ГЭС добрались уже в темноте. Последняя, к слову является
старейшей действующей гидроэлектростанцией Северного Кавказа и одной из старейших ГЭС в России. На момент запуска, Гизельдонская ГЭС была
самой высоконапорной гидроэлектростанцией в Европе, а в настоящее время она использует самый большой напор среди ГЭС России и является
наиболее мощной российской станцией, использующей ковшовые гидроагрегаты.
Надежды оправдались, мот тронулся и начиная со второй передачи вполне сносно поехал. Понятно, что о том чтобы открутить или резко переключаться
я даже и не думал. Встал вопрос что делать дальше. Ромке пора было домой, а у нас в планах значилась Грузия, но ехать в другую страну с непонятным
сцеплением было весьма спорно. В итоге я решил перейти границу, заночевать в Степанцминде, а по утру определиться с дальнейшими действиями.
Попрощавшись с Ромой, отправились попытать счастье на границу, как никак в паспортах стоял штамп об отказе. Не знаю, то ли это было показное удивление,
то ли короткая память пограничников, но все очень удивлялись штампу и делали круглые глаза когда я говорил о том, что в прошлом мае мотоциклистов в
Грузию не пускали из-за ночных волков. Поцокали, покачали головой и пропустили таки. Ехал до Степанцминды я уже на рефлексах, прошедший день высосал
из организма все силы и нервы, но заселившись в уютный пансион окруженный горами, на душе стало легко, тепло и безмятежно. Лампово мерцали огоньки,
пахло дымом из печных труб и лениво перекликались собаки. Утро встретило нас чудесной погодой, усталости как не бывало, посему было решено немедленно
познакомиться с грузинской кухней, а потом уже лезть в гусятницу.
Должен сказать, что с кухней эксперимент провалился, хинкали и хачапури были хуже чем в любой московской рыгаловке, а "домашнее" вино какой-то химозной
бормотухой. Зато удалось прикупить роскошного вяленого судака и отличного разливного пива. Учитывая жару на улице, это было как нельзя кстати. Сняв дерби
кавер, обнаружил внутри почти полное отсутствие масла. Во всей красе проявил себя закон подлости: меняя масло перед поездкой, решил не трогать праймари,
так как менял осенью и проехал после этого километров 200. Кто мог его украсть за зиму поныне остается загадкой
Зато стала ясна картина: от отсутствия
масла и высоких нагрузок на перевале затянулась регулировочная гайка на штоке. Отрегулировал сцепление, залил припасенный для мотора Redline, проверил -
все отлично, настроение от этого взлетело к вершине Казбека, на фоне которого я и чинился.
Воодушевленные и улыбчивые мы тут же помчались в Тбилиси. Должен признать, после нашего Кавказа легендарная Военно-грузинская дорога уже не так
впечатлила, хотя если бы год назад нас таки пустили, уверен - был бы в восторге.
В Тбилиси прибыли уже поздно вечером, заселились в дом в старом городе и принялись корректировать намеченную программу по Грузии, не хотелось испытывать
судьбу, раскатывая по стране на подожженном сцеплении. Пришлось вычеркнуть из списка Боржоми, Сванетию, Вардзию, Ингурскую ГЭС, Ванис Квабеби и Тмогви.
Ну что ж, в следующий раз вместе с Арменией и Турцией. Сейчас в Армению все равно было не прорваться, на границе какие-то беспорядки, митинги, пикеты и прочие плоды демократии. На следующий день часов в 8 утра к нам приехал хозяин дома, сказал что везет катать компанию из Ростова и мы можем присоединиться недорого. Подкупала возможность отдохнуть от мотоцикла и тупо расслабиться, дегустировать вина и поедать шашлык бездумно зыркая по горизонтам. Отвращала идея столь раннего подъема, потому как крайние 5 дней были гиперактивны и насыщены, хотелось немного отоспаться и прийти в себя. Но спустя 10 минут колебаний, мы таки уже грузились в вен. Тогда я и узнал о славном грузинском обычае бухать прям с утра, ведь первая остановка была винно-коньячный завод в Кахетии с дегустацией. Дегустацией происходящее назвать было сложно, потому как гид плескал мне 3/4 стакана по каждой позиции. А их там было только держись. Очень понравились Хванчкара и Киндзмараули. К слову, остальные вина были в избытке представлены в доверху наполненных 125 кубовых танках, а эти 2 сорта хранились отдельно, в малом количестве. Говорят готовятся только из определенных сортов винограда, выращенного в строго определенных микрозонах. Вспомнил прилавки любого нашего магазина, у них никаких проблем и дефицита этих вин в помине не наблюдается
Поскольку сомелье из меня как кочегар из медузы и напитки у
меня делятся на вкусно-не вкусно, коньяк и вина тут были однозначно "вкусно".
10.30 утра, все счастливы и пьяны, в машине 2 ящика вина, такая экскурсия мне определенно нравится. Тут же завязался разговор с ростовчанами, позже по пути
мы подобрали и решили немедленно напоить польского хичхайкера Дейва.
Следующей остановкой стал пещерный комплекс монастырей V века Давид Гареджа. Примечательно, что часть комплекса находится на грузинской территории,
а часть уже на азербайджанской. Граница государств проходит по вершине горы. Более сотни пещер использовались монахами как кельи, сохранилось много
древних надписей и фресок.
Во время обеда произошел забавный казус, попросил принести мне тархуна, официант притащил тарелку травы. Думаю в Колумбии то же произойдет с кокой
По пути застали маковое поле. Помня как оно губительно и коварно на примере Льва из сказки Волкова, опасался тут же уснуть. Пронесло.
Монастырь Бодбе служит местом паломничества для христиан со всего света, но будет прекрасным местом для прогулки и незаинтересованных в вопросах
религии граждан и представителей иных конфессий. Кстати, на его территории похоронена крестительница Грузии Святая Нино. С прилегающих парков открывается
отличный вид на Алазанскую долину.
Обратите внимание на светящиеся огоньки над иконой. Сделано в храме было несколько кадров с разных ракурсов, но на всех они неизменно присутствуют
Следующей остановкой был Сигнахи. Крохотный городок в 2000 жителей парит над Алазанской долиной и насквозь пропитан умиротворением и романтикой.
Здесь родился и жил художник Нико Пиросмани, чья история любви к француженке Маргарите де Севр легла в основу песни Миллион алых роз. Еще город может
похвастаться самой большой крепостью в Грузии и круглосуточным ЗАГСом.
То be continued...
