Я заразился от Маклауда и тоже решил собрать мнения-варианты.

Итак, иногда из-за торопливости при переключении передачи при наборе скорости повышенная передача не вкл,а попадаю аля на нетраль (почему аля,потому,что лампа не загорается).
Соответсвенно обороты рывком улетают вверх,и после довтыкания передачи поездка продолжается. Так было раньше,сейчас после высоких оборотов на нетрали начинает пахнуть чемто паленым и отрубается левая приборная банка (спидометр,одометр),потом может загореться "чек енджин" при этом изменения в работе мотора,коробки нет.
Глушу мотор,курю 5-10 мин, завожу, левая банка работает. Сегодня при незапланированом вкл нетрали,что то внутри хрустнуло. Доткнул передачу и доехал до места назначения.

У кого какие варианты? Предположения?

подобное не только на харлеях случается и думаю, что ничего страшного за собой не влечет (движку точно ничего не будет). стоит привыкнуть переключать передачи сразу до упора, уверенно так, даже слегка грубо (но в меру).

Лапку переключения для начала на один зуб переставить

Да меня не столько недовтык беспокоит сколько запах паленого,хруст и отключение левого стакана приборов.

Запах паленого возможен от перегрева проводки и подплавления изоляции. У меня такое было, ощущается даже на скорости 120 км/час в закрытом шлеме. Видимо, все-равно задувает. Долго как-то ехал с этим запахом, думал что от машин. Всех обогнал, а запах не исчезал. Остановился, стал отключать обогрев, просто чтобы слезть с мотоцикла, и тут обнаружил, что один разъем под сидением изрядно перегрелся и уже почти размяк. Вот он и вонял. Отключил осторожно, все прошло.

Perrera, и у тебя тоже с электрикой что-то, раз еще и банка отключается. Ты ее наверно "перегревал". Может напряжение скакало от повышенных оборотов? Все остывало, и ты ехал дальше.

Не совсем это согласуется с теорией, так как электроника или работает, или от перегрева сгорает с разрушением p-n переходов, но вот у меня USB-модем 4G новый от Мегафона от перегрева временами теряет свою СИМ-карту и перестает ее определять, пока не остынет. И похоже не у меня одного такое.

Для верности я бы проверил стабилизацию напряжения на моте, особенно на тех повышенных оборотах

недовтык - фигня, у меня при активном разгоне такое переодически случается.
а вот запах палёного - плохой признак. но тут проводка однозначно. проверь все предохранители. желательно поменять предохранитель на приборку даже если он нормальный.

с проводкой шутки плохи, запах плавленной изоляции не так страшен, а вот когда она оплавляется и оголяет провода- это чревато коротким замыканием, в общем лучше не эксплуатировать с подобной неисправностью.

Не не не друзья,не в ту область. Нет связи между оплавлением (если оно есть) и недовтыком (высокими оборотами на нетрали), мне сначало показалось, что поджег сцепление,но мне сказали,что фигня и это врядли т.к. оно у нас мокрое. Так что нужно думать о механике,об этом же говорит и однажды загоревшийся датчик "чек енджин".
По какому принципу работает датчик спидометра-одометра?

Чек Енджин загорается и от низкого напряжения (установленный факт), и, вероятно, от высокого. Датчики скорости и оборотов работают электронными ключами, выдавая на выходе пилу с амплитудой подводящего напряжения, Эта пила не имеет четких фронтов и при изменении напряжения приборы перестают выделять частоту и сбрасывают стрелки на ноль (проверял на стенде). Датчики инжекторных моделей запитываются от шины 5 В. Соответственно я бы проверил стабильность напряжения этой шины и общей.

Запах паленого, предельные обороты, отключение логики, индикатор Чек Енджин - все одно к одному (на мой взгляд)

Серега,я имею ввиду механическую часть датчика спидометре,которая уст в коробке. На счет эл. на любой передаче,кроме нетрали стакан не отключается и запаха нет.

На впрыске - в него приходит сигнал из мозга о скорости (сопоставление оборотов входных и выходных на каждой передаче = скорость мотоцикла), на карбюраторе (твоих лет) - такая же история, на карбюраторе (по 2003 год) - сигнал из TSM (за неимением "мозга" вычисление скорости мотоцикла происходит там).

У тебя, скорее, проблема с жгутом спидометра. Сними круглую крышку левой банки, проинспектируй.





Андрюх, любая фрикиционная дисковая муфта может погореть. И "сухая" и "мокрая". "Мокрая" отличается от "сухой" тем, что диски работают в масле. Все скольжения, точки схвата, расходимости дисков проявляются только при условии пропитки и орошения ИМЕННО предписанным маслом. Только в этих условиях пары трения работают адекватно, как расчитано. "Сухие" работают безо всякого дополнительного лубриканта. И они тоже расчитаны на это.

Горят, горят родимые. Еще как. Разрушаются поверхности фрикционных накладок, появляются пригары на стальных дисках (иностранцы зовут их hotspots), отчего ведет диски, кривит. Муфта перестает работать стабильно и адекватно. Появляются рывки при активации, скольжния, запах гари. Перегревы и прочее обеспечены. А самое главное - процесс идет вразнос.

В свое время я вдоволь насмотрелся на соженные пакеты коробок-автоматов. Там и пригары (темные пятна на поверхности стальных дисков) и неплоскостность (на больших диаметрах). И запах гари (Поттера)

Для продолжения (кому интересно):
http://www-personal.umich.edu/~jbarber/TEI.html

Так у тебя вся банка гаснет (подсветка, контрольные лампы если там есть) или только спидометр на ноль падает? Как мы все тут недавно выясняли от датчика скорости и работа поворотников и даже двигателя зависит. Соглашусь с М.Максом, полазь наверное в самом приборе и проводах от него. У правого и левого все предохранители общие, и судя по схеме разъем единый у них, поэтому из за какой-то "системной" неисправности один замолкать, а второй работать вроде не должен.

Да, развернуто! Добавлю разве что про сам датчик, который в коробке передач.

Это монолитная цилиндрическая пластмасска, вставленная в корпус коробки, и отстающая на 1-2 мм от шестеренки вторичного вала (если я правильно понимаю). В пластмасске разомкнутый магнитный контур и датчик Холла. При приближении к металлу контур через него замыкается и датчик приобретает токопроводящее свойство. Если там что-то ломается (стачивается, размагничивается и т.п.), то работать перестает сразу и навсегда. Вообще штуковина надежная.

По отказу стакана, подсветка есть,падает стрелка и однометр не считает.
Что меня смущает в вашей версии так это то,что при больших оборотах на других передачах все норм и нет проблем, а вот на ложной нетрали есть. Вот еще что вспомнил,может это как то быть связано с тем,что это происходит не на нетрали,а в момент выжимания сцепления для довтыкания и при этом высоких оборотах?

Хорошо, Андрюх. Есть такая версия...

Если подсветка горит, а стрелка мрет, и загорается "чебурек", то...

Ложная нейтраль - это "форс-мажор" в TSMе.
Как TSM посылает сигнал о скорости в спидометр? Очень просто. Он знает скорость кв (читай входные обороты), он знает скорость с датчика в КПП (выходные обороты).

Проводит вычисление: делит одну скорость на другую, получает четкое и постоянное отношение (передаточное число передачи в КПП). Передач у тебя 5, вот и в блоке прошиты 5 констант по отношению оборотов. Конечно, с использованием дельты плюс/минус, потому как и ведущее колесо стирается со временем (менятеся отношение) и многое другое происходит.
Но, тем не менее, этих зарубок 5 и они жесткие в своих коридорах.

Блок знает передачу в КПП и знает скорость мотоцикла (от датчика выходных оборотов).
Дает сигнал в спидометр. Тот показывает скорость.

Мысль такая: скорее всего, когда ты на ложной нейтрали (скажем, между 3 и 4), блок не понимает активную передачу.
Только что была 3-я. Но теперь судя по скорости входных оборотов (обороты у тебя резко, как ты пишешь пошли вверх) он не может понять активную передачу. Одни обороты постоянны (выход), другие - резко пошли вверх.

Заложен защитный алгоритм. Такую ситуацию блок трактует по-своему - так как заложили эту ситуацию разработчики.
Это может быть и скольжение в сцеплении и внезапная резкая поломка в трансмиссии. Оттого эта ситуация помечается "чеком". Это опасность для жизни и производитель обязан ее если не исключить, то хотя бы отключить

Нормальную нейтраль он так не осадит. У нее четкое положение между 1-й и 2-й передачами.



Это мое ИМХО по теме этой проблемы.
Но в автомобильных трансмиссиях используется именно такой подход реализации алгоритмов безопасности.
Там еще есть обратная связь и вмешательство в работу ДВС (прекращение искрообразования во всех или нескольких цилиндрах, корректировка УОЗ, корректрировка подачи топлива форсунками и многое другое).

Нет, не вяжется...

На мотоциклете всегда можно выжать сцепление на любой передаче и прогазоваться.

Вот так
Прошу прощения за беспокойство.
Этот подход к безопасности "автоматов" не логичен для механических трансмиссий мотоциклов.

А колесо, над которым висит датчик скорости и "считает его зубы" не может останавливаться при "ложной" нейтрали?
Ведь датчик как раз где то над механизмом переключения находится! Или там что-то большое и стальное очень близко подводится к датчику и он уже "не видит" больше ничего и вместо пилы выдает прямую?
Понимаю, на сколько это бредово выглядит, но других мыслей не рождается.

Маакс, а точно на инжекторе можно прогазоваться выжав сцепление на любой передаче? Ведь зачемто сигнал от нейтралки идет на ТСМ! (от других положений передач нет никаких проводов).

Ок продолжаем мозговой штурм.
На вых.попробую выкрутиться газ выжав на ходу сцепление на 3-4 передаче.
Чек загорелся пока только 1 раз,на частично отключенном стакане.

На "весле" - да. На "автомате" - нет, сам понимаешь.

А при чем датчик скорости на колесе? Он разве не в коробке передач? Висит над шестеренкой вторичного (или какого-там последнего) вала, от которого момент передается на ремень и колесу. Таким образом обеспечивается жесткая связь между оборотами колеса и сигналом. Можно газовать, можно катить на нейтралке.

А лампочка нейтрали связана с механическим выключателем (нажимателем) в коробке. Можно ловить ее даже на заглушенном двигателе, не говоря уже о том, что на месте, на светофоре.