Всем добра. Кто подскажет в какую сторону лезть? Имеем Эелектра 2012, ТС 103, 40000км пробега. 7000км назад поменяны гидрики, подшипники валов и натяжители после 2000 появился данный звук при холодном старте. После пробега 3-5км пропадает.
Если мот постоит пару часов, то тоже може зафиксировать, но не так выраженно. При езде особенно сильно реагирует на сброс газа при прохождении рубежа 2000 оборотов. https://youtu.be/SUMyQJOX5Lo ..... не получается видео вставить(((

По симптомам и звуку - гидрики.

Давление на холодную в норме? Есть видео работы двигателя после прогрева?

Давление около 32 по прибору на холоднем. После прогрева мот работает хорошо. С этой проблемой поехал 5000 в различных условиях и режимах( был в путешествии). Масло Amsoil

Гидрики - одни из самых простых и надёжных узлов. Это сколько должен пройти мотор, чтобы компенсаторы износились, там кроме подшипника в ролике изнашиваться нечему. Самое распространённое заблуждение - если мотор стучит, меняй гидрики... Как буд-то это единственное уязвимое место.
Мотор полон подшипников. Если где-то что-то стучит, значит в одном (или нескольких) из подшипников сильно увеличен зазор вследствие износа. Автор не указал, из какого места доносится звук (слева, справа, сверху...). Может, просто не может определить откуда стучит, а может, стучит отовсюду. Так стучит колено, вернее, его подшипники. Подшипник кривошипа или коренные.

Если стучит сверху, это не значит, что гидрики не выбирают зазоры. Вероятно износились рокеры. Мало кто ремонтируя мотор, проверяет состояние шпилек/втулок рокеров. Но, здесь есть хитрость (я сам придумал) - в каждом рокербоксе махнуть местами шпильки и перевернуть их вверх ногами, тем самым нивелируя в ноль износ на шпильках. Износ втулок никуда не денется, но зазор уменьшится на треть и стучать перестанут.
Есть ещё один момент в рокерах - неплотная посадка шпилек в корпусе. Когда разбираешь рокербоксы, это сразу становится явным. Шпилька легко вставляется в корпус - будет стучать. Здесь два решения - посадить концы шпилек на клей или установить "шкафчики". Шкафчики можно сделать самому или заказать токарю. Простейшие детальки.

Почему зазоры называют тепловыми? Потому, что они имеют место, пока детали холодные. После прогрева детали увеличиваются в размерах и зазоры подходят к нулю. И так в нуле работают. Недогрев - будет стучать, перегрев - задиры и клин. Поэтому холодному мотору нельзя давать нагрузку - разобьёт пары трения/качения и все зазоры поплывут...
Понятно, почему стучит на холодную, прогревается и зазор уменьшается.
В рокербоксах могут на холодную стучать шпильки рокеров пока не прогреются корпуса и не зажмут шпильки (маленькие отверстия при нагреве увеличиваются не наружу, а внутрь). Тоже самое может быть в паре поршень/палец, если палец в поршне не плотно сидит. Такое бывало, сталкивались, обращали внимание и получалось устранить.

Тот, кто ремонтировал автору мотор должен был вместо замены гидриков измерить биения колена и зазоры в его подшипниках. И не только колено, все зазоры в моторе, коли уж полезли туда. Всё подробно описано в мануалах, все данные по зазорам там есть. Просто, мало кто обращает внимание на цифры с тремя знаками после запятой (в метрике), а зря...
Чтобы измерить зазоры, достаточно часиков с ценой деления 1 микрон (0,001 мм.).
Например, подшипники колена должны иметь зазор от 5-ти микрон до сотки. Две сотки - уже тюкает. Больше - реально стучит.

Пробег не имеет значения, имеет значение то, как механизмом пользовались. Запущенное сцепление и недогрев - вот главные причины. Если сцепление не было толком отрегулировано, рычаг болтался ("свободный ход" и всё такое...) - недожим, недовтык - жёсткий удар по колену при включении особенно первой передачи. Итог - кривое колено и его разбитые подшипники.
Если завёл и сразу поехал, да ещё и с буксом и козлением - быстрая хана всем подшипникам.

Спасибо за столь содержательный ответ! Колено в норме, биение 0.003. Подшипники воды поменяли, подшипник коленвала никак не диагностировали, на взгляд нормально. Локализовать откуда звук точно исходит пока не получилось.

Мерить колено надо с обоих концов. Левый нагруженный, по нему удар приходится. Бывает, справа в норме, а слева две десятки... Мерить только по правому хвосту - полумера и самообман.



Три микрона? Такие цифры могут быть на исправном коренном подшипнике по поверхностям обойм. Некруглость (овальность) и нецилиндричность (конусность) обойм должна быть в пределах 5-ти микрон.
Подшипник (установленный) не может быть абсолютно круглым и правильным цилиндром. Очень круглым может быть только прецизионный подшипник, установленный не прессованием, а нагревом/охлаждением.
Поэтому, на установленном в картер колене 0,003 - сомнительно. Может, 0,03 мм.?

На глаз коренные подшипники можно проверить руками. Ухватиться за торчащий из картера хвост и подергать вверх-вниз. 5 микрон не почувствуешь и не услышишь никак. Сотка - еле-еле слышимый тюк-тюк, если очень хорошо прислушаться. Две сотки тюкает ощутимо и рукой люфт чувствуется.
Если тюкает хвост - подшипнику хана. Чем больше люфт, тем сильнее будет стучать.

Не спора ради и не ради понтов. Про гидрики следует отметить, что не надо забывать про колодцы, в которых они находятся. В некоторых моторах (как у меня на BUELL XB12XT) повышенный зазор в этом месте чреват заменой картера (по мануалу). Поэтому на рынке есть гидрики чуть большего диаметра как раз для таких случаев . Большой зазор не позволяет нагнетать масло в гидрокомпенсатор, вот и стучит, гад.
Занялся вопросом по причине появления характерного (по автомобильному прошлому) стука гидриков, после замены масла на amsoil (застучало далеко не сразу, т.е. масло что-то смыло, как вариант, и этот тромб попал в гидрик, надеюсь). Которое заменил на ravenol (синтетика) и стучать стало меньше, но в районе 2000 стучит ( люблю ездить в натяг).
Такие гидрики производители так и называют "Case Savers!" - https://www.denniskirk.com/dk/pdf/instr ... 401312.pdf