Друзья. тут такая тема. Решил я посмотреть что со сцеплением (Sportster 2004 xl1200r японец). Заказал съёмник с Алиэкспресс.
Скидываю выжимной механизм, гусятницу, и опа! Выжимной механизм сьёмника не накручивается на шток сцепления!!! Резьба не та.
https://photos.app.goo.gl/ip94nmnsidR2cQMn6
Пришлось искать гайку подходящей резьбы, и приваривать ее к этому сьёмнику. А внутреннюю резьбу сьёмника соскабливать победитовым сверлом, чтобы шток зашёл. Скажу вам, что я ДИЧАЙШЕ офигел это делать - сталь реально качественная.
Но неужели китайцы настолько идиоты, чтобы сделать такой крепкий, тяжелый и выглядящий очень солдино сьёмник (реально - металла не пожалели), но нарезать не ту резьбу?
Или на японских Шпротах на штоке сцепы МЕТРИЧЕСКАЯ резьба?

И второй вопрос - разобрав корзину, я заметил, что сцепление изношено неравномерно. Пробег - 24000 км, ничего не разбито не убито. Демпферный промежуточный диск с резинкой в отличном состоянии. Но на дисках, что стоят ближе к маховику, феродо "сожрано" больше, чем на тех дисках, что ближе к дерби кавер. Это всегда на Спортстерах такой неравномерный износ? можно ли просто поставить диски наоборот, чтобы продлить жизнь дисков? И какая толщина феродо допустима для сцепления Спортстеров? У меня от 0.5. до 1 мм толщина.
https://photos.app.goo.gl/aBTjadVj4nim7Y58A

PS - масло лью Формулу для первичек, то есть самое сертифицированное )

Китайцы очень часто путают резьбу. Зачастую те, кто изготавливает такие девайсы даже спортстера в глаза не видели.

Подтверждаю, неделю назад наваривал гайку(дюймовую) и протачивал втулку. Сломал два сверла. Резьба на штоке дюймовая.

Это что, в некоторых сервисах по хорлеям не знают, что в моторе есть гайки с обратной резьбой и откручивают по принципу "больше дури, толще труба"

Приветствую всех! Наверное обсуждалось где-то, но не нашел ответа, напишу в этой теме.
Чем снимать front sprocket nut на Sportster, вот такую (картинка из инета)



Видел ключи специальные, но конечно дорогие. И ёё вообще реально кроме как пневногайковертом снять?
Наверняка есть решение, подскажите пож-та.

Берешь молоток потяжелее, зубило и со всей дури в грани гайки наяриваешь пока родимая не открутится. Закручивать в обратной последовательности. А звезду монтажками или чем подобным не без помощи того же молотка стягиваешь. Делов то.

Ключ 1-7/8 или ( что чаще всего ) 48мм, мощный вороток и удлинитель в виде трубы длиной не меньше метра ! Если есть возможность, то конечно гайковертом правильнее и проще !

Еще фиксатор шкива нужен при этом. Это вот все денег стоит и это настолько элементарно что я даже предложить постеснялся. К тому же про специнструмент человек в курсе. А все предложенное мной есть у каждого кто хоть что то делает руками.

Если использовать 48мм, то руками, работая одному будет сложно. Гайка узкая, рычаг огромный. Из-за конструкции шкива головка должна быть не совсем "низкой", будет пытаться соскочить с гайки и перекашиваться.

Если есть возможность одолжить ударный гайковерт электрический, то это точно легче и стопора шкива не надо.

А подшипникам от этого хреново не будет ли ,на валу которые, лучше уж трубой ,включив две передачи ..

Включенная передача и задний тормоз привязанный к подножке помогают зафиксировать шкив. Но по моему, от души закрученную гайку так не отвернешь... ХЗ как на спортстерах, а на биг твинах можно снять крышку коробки, барабан и сдвинув шестеренки вручную, заблокировать вращение валов коробки.

Все просто)))

Вот такая голова

Вот такой фиксатор)

Борода не одобрит))

А гайковерт по какому принципу работает ?

Вообще монопенисуально. Мне есть чем крутить гайки .

У гайки несколько граней, по которым головка бьет одновременно. Зубило бьет по одной. Отсюда опасение и происходит.

Это все теория.