Огромный респект всем комтентным человечищам! Приступаю к исправлению косяков

сегодня всё собрал по схеме, завелось без вопросов
andrd63, DMC - преогромное спасибо за помощь
тему можно закрыть

всё-таки не закончилась эта эпопея
я так понимаю заводить надо во время работы насоса?
т.е. первые 1.5 - 2 секунды?
мне чего не очень нравится, когда какой-то сраный проводок с двухсекундной нагрузкой диктует мне условия
провод, который подходит к 87-му контакту реле я перебросил на проводок кнопки стартера, но управление 3-мя оборотами коленвала оставил ЕCM-у
ребят - качество пуска улучшилось
теперь всё чётко и понятно - декомпрессоры отчётливо подрываются после нажатия кнопки стартера и после пары оборотов - вспышка - закрытие декомпрессоров - пуск
такая схема мне больше понравилась, сегодня верну мотик владельцу

Заводить надо после того как насос отжужжал!! ПОСЛЕ, а не во время! Ты же не даешь ему создать давление для впрыска и уже стартуешь! Бывает, если не схватится сразу, отпускаешь кнопку, а насос снова накачивает давление.

Заводить надо после того как насос успокоился, это означает что он накачал давление и ждет его падения.

Была такая же сложность на моем моторе несколько лет назад.
Дело в том что в китованных моторах в прошивке мозгов не подключена функция открывания дикомпрессоров. после подключения по схеме, надо переписать мозги под новые устройства.
Срабатывание дикомпрессоров в таком случае запаралеливается вместе с работой насоса топлива. И в этом случае, после всех прошивок требуется заводитдь мотор во время работы бензонасоса.

Что за бред? тоесть пока бензонасос качает в первый раз декомпрессоры открыты а как насос остановился все, закрылись?

Ерунда полная! Во-первых декомпрессоры закрываются после нескольких оборотов коленвала и никак не связаны с насосом. Во-вторых, странная идея - заводить впрысковый двигатель до того, пока насос накачал давление в систему.

Тема хорошая и черкну опус тут.


Стрит глайд 120R очень страшные звуки при запуске двигателя, проблема с НЕ декомпрессорами

Как обычно небольшая предыстория, которая не совсем по мото но в последствии очень даже по мото будет
Как-то вызвал меня кум и говорит что надо моя помощь, а именно что на работает задний дворник на Эксе (Ford Explorer 2 gen 5.0 V8)

Он ездил к трем электрикам и все ему говорили что кнопка/крутилка/подсветка работают (я ещё эщё к этому узлу не добрался чтоб лично проверить).
Но электрики все как один утверждали что не приходит один из контактов на сам электромоторчик. всего на моторчик приходят 4 провода , + и - которые меняются местами (вверх и вних махать) и контакты верхнего и нижнего упора дворника для возвратно-поступательного движения.

По своей старой привычке (я провода не люблю колупать, но в данной ситуации кроме меня некому) , если есть сомнения по проводам или они спрятаны в недрах рамы или салоне под обшивкой , то я всегда пробрасываю дублирующий провода по наружи, предварительно отключив все электро потребители и аккумулятор и по очереди проверяю цепи (Лукич спасибо за подсказки) . Так с помощью моей методики было выяснено что абсолютно все провода которые идут на дворник целые.

И дальше я полез в блок предохранителей и реле. Все нужные реле которые вставлялись в блок я вытянул наружу и с помощью проводов папа/мама подключил их как и были, с той лишь оговоркой что теперб появилась возможность щупами мультиметра мерять напряжение которое идет на эти реле. ПО итогу пришло понимание что реле подъёма и опускания дворника управляются минусом (эл схема на это авто у меня есть). и когда я меряю на блоке куда вставляется "-" то мультиметр показывает 12 вольт (второй щуп я питаю от "+" который идет на эти реле). при желании подключить хотябы 10 ватную лампочку вместо мультиметра она не светится. Тоесть очень слабый ток который выдаёт сам блок управления дворниками.....
Но если на реле подать минус с аккумулятора то всё работает.

И на основании этих умозаключений (Лукич снова спасибо) я взял в роботу этот Харлей 120R который раньше был 103.

Проблема там была следующая, что при запуске был просто чудовищный скрежет из первички, что вынудило меня одевать наушники для работы с болгаркой ибо мне было невыносимо это слушать. Вскрыие первички показало что на шестерне бендикса нет одного зуба полностью, 2 подбиты на половину а остальные немного побитые.

Что касается зубов на венце то там много искалеченых зубов и даже есть 2 сектора где зубам ну очень плохо. Но темнеменее худо бедно он заводился со страшным скрежетом.

Поскольку для владельца я не являюсь какимто гуру в ремонте хд то он стал советоватся с более опытными механиками по ремонту хд, даже сбрасывал им звук запуска двигателя (хотя это было больше похоже на издевательство над стартером и маховиком). И три человека сказали что это 100 пудов компенсатор, но а я не согласился с этим утверждением по причине , что я знаю как запускаются двигатели 103,110,и прочие милкивеи, а именно слышен щелчок декомпрессоров и коленвал несколько оборотов делает для разгона и накапливания кинетической энергии вращения. А в данном 120м моторе этого я не слышал и скрежет начинался как только я притрагивался к кнопке стартера, тоесть не о каких нескольких оборотах начального вращения речи не было и в помине/

В общем он согласился для того чтоб проблему нашел я. И закипела работа. Как ведут себя компенсаторы присмерти и помирающие обгонки я прекрасно знаю менял их достаточно чтоб сделать однозначный вердикт.

Перед разборкой эту тему прочитал , нарыл ещё мануалов (Спасибо Иван Солома84) и памятуя свои танцы с дворником на форде стал активно работать, мотор этот к справке Орущий петух 120 но визуально мозги сток и никаких доп блоков небыло, и попутно у меня появилась мысль, что родные мозги могли перешивать чтоб декомпрессоры отрывались ( на схеме они именуются ACR) или прошивка лягла некорректно и люди которые єто делали в оканцовке забили болт мотивируя что мотор двухлитровый да и степень сжатия 10,5:1

Итак, я скинул бак и добрался до самих разьемов декомпрессоров, отсоединил их, подал на них питание и услышал их работу, тоетсь они рабочие, это вселило определенную надежду. Далее я к ним подсоединился (У меня были такиеже разьемы с пинами и я оба коричневых провода закамутировал на "-" батареи и "+" притрагивал к акуму вручную) , после этого накинул бак, и сделал запуск двигателя , результат получился более чем удачный, понятное дело, что скрежет обломаных зубов никуда не денется, но хотябы появилась возможность запуска двигателя. Честно говоря я до последнего не верил что этот трюк проканает иззи большой степени сжатия. Была мысль что при прекращении вращения стартера мотор сам себя быстро остановит, но мои опасения оказались напрасны.

Была у меня распечатаная схема по декомпрессорам СнС через управление зеленым проводом на стартере (на который подавался "+" от кнопки стартера), и такой вариант развития событий я взял на вооружение , но хотелось чтоб всё было по заводу и продолжит раскопки дальше. ППомерял мультиметром питание на приходящем проводе на декомпрессоры и там было 12 вольт. Потом захотел подсоединить к ним 12 вольтовую 10ватную лампочку от поворотника и она не зажглась..

Потом вместо лампочки я поставил светодиод мощность 3 ватта и о чудо он немного засветился , тоесть 12 вольт есть а ток слабый (аналогия с двоником). И далее меня ждал мощнейший мозговой ступор. А именно светодиод он имеет полярность "+" и "-" и по другому работать не будет. Став курить эл схему пришло двойное разочарование: плюсовой провод (вроде желтозеленый) идет напрямую на декомпрессоры, а минус идет общий с лямбдами , ещё какимто клапаном (пурнэ соленоид) и идёт к предохранителям. ТОесть минус идёт через предохранитель а управление декомпрессорами через "+"...

второй ступор возник иззи того что поскольку декомпрессоры это две катушки, то у них нормальное потребление и могли бы поставит реле, но увы его нет. единственная версия почему там нет реле, так как это разовая акция запуск и нагрузка на провода отсуствует. И они не перегреются.

Потом я стал петрушить косу и хотел уже лезть в разьём ЕСМ для перепроверки моих суждений , но звонок владельца немного изменил планы и он хотел через несколько дней выехать. Сезон всётаки. Тут мне рассказали об одном случае по проблеме проводки Харлея, но основная идея была в том что изза зелени в ЕСМ он выдавал на провод всего 8 вольт а не 12, и ребята потребитель подключили через реле, а управление этой реле как раз взяли из этого провода который выдавал 8 вольт.

Я эту идею подхватил, перекомутировал и.... понял что тот нечтожный "+" который выходит из ЕСМ просто напросто не способен даже исполнить роль управляющего плюса для работы реле и мой взор в сторону схемы подключения через стартер мне показалась практически реальной, почему практически, да по причине повышеной степени сжатия я всётаки думал, что возможно работа стартера + открытые декомпрессоры помогут попыткам запуска, НО как только я убирал палец от кнопки , то мгновенно вращение прекращалось и закрытые декомпрессоры явно не способствовали дополнительному лишнему обороту вращения....

Но я всётаки решил этот вариант проверить, сделав подключение через зеленый провод, я ничего не резал, а примотался к "маме" в белой фишке и поставил на этом проводе предохранитель 15А как гласил СнС мануал. Минус я загвоздил на минус батареи напрямую. ещё перед запуском , в родной рприходящий разьём я снова подсоединил светодиодную лампу и хотел понять, а когда она погаснет и тут ситуация меня в третий раз вовергла в ступор, а именно : как только я включаю замок зажигания. идёт писк, в жто время подаётся питание на декомпрессоры (по свечению диода), потом гаснет, как я только начал запускать двигатель и он запустился, я обратил внимание что еле-еле, но на диод чтото приходит, еле было видно свечение. поскольку двигатель запустился , в принцыпе без проблем я пока оставил этот вариант подключения Хотя понимаю что это как вариант НЕ решения проблемы , а вариант эксплуатации техники , но это не по заводу.

Читая ХД форум также освежил в памяти , что в мозгах 96 мотора декомпрессоры не прописаны, и проводов для подключения в косе тоже нет. И даже если купить косу 103 мотора то без дилершипа или толкового компа , активировать декомпрессоры не выйдет.

После успешной сборки и изолирования заводских проводов и моего "тюнинга", все провода в родной пластиковой шахте под баком. протянутые в родные стяжки, второй провод от стартера в заводском кембрике и вообще ничего не видно где и что как подключалось. В последствии я стал разными способами запускать двигатель и их получилось три при условии что кнопку стартера надо чуть дольше подержать нажатой и не забываем что оба декомпрессора открыты, а именно:
1 - мотор пытается завестись, делает вспышки и запускается как только отпустил кнопку стартера,
2 - мотор вращается без признаков жизни и заводится на остатке вращения когда кнопку стартера я отпускаю (интересно смотрится со стороны)
3 - мотор вращается и дико чихает в воздушный фильтр

По итогу мотор заводится с первого или второго раза, скрежет есть, но он меньше в разы, я запускаю двигатель без наушников. Он отдан владельцу и тот радосно накручивает километраж, осенью будет замена шестерни бендикса (спасибо Рикошет, возможно ктото знает какая шестерня надо для 5ступок) и Корзины без внутрянки.
В планах возможно перевести на безкомпенсаторную схему с башмаком Хейден М6, но пробег у мотора и компенсатора ничтожный, доп нагрузки изза РАБОТАЮЩИХ декомпрессоров на компенсатор нет (дальше будет видно). В оющем посмотрим.

И выплыли такие вопросы, а именно
Неужели минусовой провод коричневого цвета который идёт общий на декомпрессоры и лямбды идёт через предохранитель.
Возможно что прошивка не корректная (и будет ли работать 120й мотор на 103 прошивке) и была ли она вообще сделана, ведь тут насколько я понял должны быть скримные мозги.
Возможно зелень в проводке (Лукич спасибо) или зелень в мозгах на этом выходе. Вопросов ещё немного осталось но рехультат мне понравился. На днях приедет РГ 2013 103, если он хотябы на пару часов приедет , я быстро там скину бак и проведу такуюже диагностику с проводами и декомпрессорами и мультиметром, в моём понимании при включении зажигания на разьём декомпрессора должно податся жирные 12 вольт для зажигания простой 10 ватной лампочки.

Смею сказать что по направлению я больше механик чем электрик, но в ситуациив которой мы все с вами живём , иногда нужных людей или рядом нет или вообше их боьше нет. Поэтому приходится лазить в ремонт таких узлов, но с помощью не равнодушных харлееводов получается хороший и видимый результат. Возможно в своих рассуждениях я в чёмто ошибся, я всегда признаю это, а дальше комментарии приветствуются. Возможно ктото поделится распиновкой разьёма на ЕСМ где будут указаны какие провода по пинам от 1 до 73.

Proffil, рассказал позитивно и молодежно, фигли там.

ЗЫ. Т.е. реального понимания что за прошивка рулит 120-ым фабержёвым мотором нет ни у кого?
А если 120-ый мотор ляжет, к тебе не прилетит с претензиями?