Зажигание Hi-4 .Не могу понять по какой метке выставлять 5 или 35 градусов до ВМТ .Может выставленное по работе оставить ?

Предупреждаю сразу что в английском не силён. На сколько я понял метка 35 градусов это возможная вариация установки зажигания перед пуском и окончательной регулировкой зажигания, при точной настройке на оборотах 2500 в смотровом окне должна быть освещина стробоскопом метка ВМТ. Вот цитата из мануала к HI-4: SETTING PRECISE
ADVANCE TIMING FOR
RACING USING DIAL
BACK TIMING LIGHT
Determine the advance
you want at 2,500 RPM. Use a dialback
timing light. Set the amount of
advance you want, say 35 degrees,
on the dial-back timing light. Connect
the dial-back timing light to the front
cylinder. If the VOES is used, disconnect
the VOES input (HI-4 green
wire) while setting the timing with this
procedure. Set the HI-4 advance
trimpot full clockwise for maximum
advance. Run the engine at 2,500
RPM. Adjust HI-4 position until TDC
timing mark is centered in the observation
hole. You will now have the
amount of advance you dialed into
the timing light. Tighten the standoffs
and verify that timing has not shifted.
Most dial-back timing lights will be
compatible with single fire systems.

я выставляю по точке - погасла лампочка на таблетке и все....
про риску наврал тебе, у меня, вроде как на верхней картинке.. http://www.nightrider.com/biketech/igni ... ing_00.htm

По мануалу, для точности надо выставлять стробом.
Как я понимаю:
1. Удаляем модуль зажигания (серая пласт коробка под сидением).
2. На прямую стыкуем провода на катушку (У меня старая оригинал Х-Д катушка, следовательно белый провод HI-4N и белый 12 + с замка зажигания на + катушки; розовый на разъем для переднего цилиндра; фиолетовый к вакумнику; синий глушу и коричнивый глушу за отсутствием тахометра), Один провод с ВЭП к раме, второй - фиолет к HI-4N .
3. Надо установить в окошке нужную метку на колене (посокльку у меня 1997г. следовательно колено надо выставит с отметкой на 35 градусов).
4. Выкрутил свечу переднего цилиндра;
5. Вкл. зажигание;
6. Лампочка на Hi-4 горит.
7. Поворачиваю всю площадку по часовой стрелке, как только она погасла, значит зажига выставлена в ВМТ (почти правильно).
8. Вкрутил свечу;
9. Подключил стробоскоп (Один контакт строба на передний цилиндр, второй на ВЭП - Вакумник, если его нет то ли заземлить его то ли х... знам куда ).
10. заводим двигло доводим до 2500 оборотов и поворорачиваем Hi-4 на 5 (пять) градусов? и центруем отметку в окошке.
Хотел бы услышать твое мнение правильно ли я описал процедуру настройки зажигания? И главное о режимах работы (регулировка 4-мя винтами) какой из них за, что отвечает? какие значения ты выставлял на каждом винте?
Поделись своим мозгом буду благодарен.

Тут отвечу.

Я по проводам и щас не вспомню. Ничего там сложного нет, смотри схему.

Но смысл настройки вот, в чем.

Выкрутишь свечи, это даст возможность колесом выставить в смотровом окошке метку ВМТ. У тебя это будет вертикальная черта. Ее надо поставить ровно по середине. Модуль зажигания ослабить, чтобы он мог вращаться.
Отверни в самое крайнее положение. Лампа будет гореть. Поворачиваешь, как только лампа тухнет, оставляешь его в этом положении.
Это статическая настройка по ВМТ переднего цилиндра.

Динамическая настройка.
Вворачиваешь свечи. Берешь стробоскоп и цепляешь краба на передний высоковольтник.
Плюс и массу - на АКБ, соответственно.
Тахометр, если есть хорошо. Если нет - надо подцепить.
У меня 2 "лишних" тахометра, от ХД и от Булки. Там надо зацепитьь плюс, массу и розовый провод с катушки - обороты. У хайфора это коричневый провод.

Лучше перед этой операцией прогреть хорошенько мотор и дать ему работать без подсоса, стабильно.
И лучше выставить нужные обороты.
На чем ты там настраиваешь?
Там есть метка 20 градусов до ВМТ. Это на 1000.
Хайфорские иснтрукции другие. То ли 30 на 2500, то ли еще что на еще чем-то.

Выставишь нужные обороты и лови в окошке метку с нужным опережением.
Стробоскоп для этого лучше иметь с возможностью задания опережения.
На нем можешь поставить нужный угол, чтобы не отмерять углы на маховике.

Смысл динамическкой настройки в том, что он более точный способ.
А статическая настройка дает сразу отправную точку, чтобы не облить маслом себя и гараж.
Выставил метку - прижми модуль бобышками. Все. Покатаешься, поймешь.
Многие не парятся на тему динамической настройки и настраивают только статически или вообще на слух и ощущения, как мотор работает.

У хайфора есть возможность выбрать кривую, одну и предложенных и выставить ограничитель оборотов.
Это все в книжке должно быть описано. Комбинацией крутилок выставляешь.

Ничего на 5 градусов доворачивать не надо.


Плохо я прочитал в прошлый раз.
Допишу чуток.

Про ВМТ на статике, надеюсь, понятно.

А вот про то, какой УОЗ, ри каких оборотах, я, например, залез вот сюда - http://www.cranecams.com/uploads/instru ... 003200.pdf
и там такие рекомендации:

Ты же оставляешь родную катушку?
Значит, модуль может работать только в режиме dual fire. В принципе, как и до этого.
Можно уйти на single fire путем установки двух катушек.

Значит, вот по этой схеме все подключил.
И вакуумник оставил. Не надо ничего закорачивать.
И тахометр воткнул временно. Ротор старый оставил. Старый модуль зажигания отсоединил.



Красный и черный на катушку. Красный с плюсом от замка.
Белый проводок заглушить (он для применения с катушкой single fire).
Коричневый на тахометр (вместо родного розового).
Зеленый - на вакуумник.


Первая крутилка - выбор режима.

Твои возможные режимы 0, 1, 4, 5, 8.
0 и 1 - "гоношные" кривые УОЗ. Они для поджатых моторов с высокой степенью сжатия.
4, 5, 8 - для твоего мотора, отому что он у тебя обычный.

Короче, 4 и 5 - твои кривые. Их пробуй для начала. Лучше с 4, без мультиспарка.
8 - это ручная настройка точек кривой. Кастомный режим. По умолчанию он умеренно-гоношный.
И для него нужен кабель для подсоединения к модулю и софт.





Вторая крутилка - выбор степени крутизны наклона кривой УОЗ.

9 положений от пологого до крутого. 0 - минимальное опережение.
Начинать со среднего - 5.
Когда настроишь и отладишь, поставишь раньше или позже.
А это как бы середина, отправная точка, с нее начинать.

Нужно заметить, что модуль имеет по сути 2 способа сдвига угла.
Первый - механический, за счет поворота самого модуля.
Второй - через вторую шайбу, путем изменения крутизны кривой УОЗ.


3 и 4 шайбы - выставление ограничения оборотов.
Тут не стоит особо мудрить и если у тебя мотор стандартный, поставить для начала его же 5500 об/мин.
Ничего лучше за этой отметкой уже не будет у старого Эво 1340.
А если мотор заряжен нормальными распредами, головками и поршневой, то ограничитель можно оттащить вверх до момента падения кривой мощности.
В общем, после замеров на стенде.

Все. Собрал, подключил.


Статическая настройка описана выше.
Цель - сразу поставить модуль "по лампочке" или "по ключу", кому как помнится и нравится (я на Днепре ставил зажигание по ключу. Ключик 8-10 вешаешь на разрядную клемму катушки, он магнитится и висит, поворачиваешь прерыватель, пока ключик не падает. И контролька не нужна была).
На Харлее так не сделаешь.


Динамическая настройка.
По переднему цилиндру. 35 градусов при 2500 (2400 - 2600 об/мин, ровно будет тяжело поставить).
Настраивать нужно на режиме обыкновенной искры (режим 4), при положении второй крутилки в 9.





Стробоскоп если обычный, без возможности установки опережения, то ничего страшного.
Подцепляешь его, на 2500 видишь в окошке метку с одной точкой. Это 35 градусов до ВМТ при 2500 для переднего цилиндра. Так они рекомендуют ставить. Родные 20 градусов на 1000 использовать не рекомендуют из-за разницы в кривых своих и заводских.
Если есть стробоскоп с установкой опережения, то в нем можно поставить те же 35 градусов и наблюдать в окошке при 2500 не 1 точку а вертикальную черту ВМТ.


По окошку я писал уже когда-то.
Все эти пробки прозрачные - это ерунда. Через них ничего не видно толком.
Самый верный способ - надеть *ваааатник*, буденовку и прозрачные очки и лупить стробоскопом в открытое окошко.
Если у тебя все настроено (обороты, стробоскоп и пр.), то тебе понадобится секунд 10-20, чтобы убедиться в правильности настройки.
За это время линзу стробоскопа, рожу, фуфайку, стену напротив нехило обделает масляным облаком. Так что, нужно иметь ввиду.
А у биг-твинов операцию лучше делать вдвоем - один в скафандре смотрит в окошко, второй поворачивает диск.
Можно и одному, но замучаешься бегать, ведь окошко и модуль по разные стороны мотора стоят.
На Спортстере и Булке я один делаю все. Там они рядом и бегать не нужно.

Все достаточно просто и прозрачно.
Удачно все собрать!

Спасибо за отклик.
Заранее извиняюсь за свои тупые вопросы, но поскольку я вступил на эту не легкую дорогу мотоциклиста, хочу довести все до логического завершения. Иначе не могу.

Ты скинул ссылку на HI-4, а у меня HI-4N 8-6100. Но как я понимаю разницы практически ни какой в части установки, за исключением цветности проводов, а вот разница в режимах работы есть. И тут надо разобраться.
Я оставляю родную катушку.
На моей схеме подключения синий провод используется с катушкой (single fire), а у тебя белый, следовательно я его изалирую.
Статическую настройку, согласно мануала буду делать так:
Сниму свечи. Поставлю модуль винты ослабленные. Поверну двигатель пока отметка ВМТ не появится в смотровом отверстии. Включу зажигание и буду поворачивать модуль до тех пор пока не светодиод не погаснет.

Далее, что касается режимов работы.
Как я понял у крина есть варианты установки катушек под две свечи на цилиндр (я таких мотов не видел). Это следует из рисунка и описания режимов работы стр.6.
Кроме того, есть режим Одиночного огня, есть Двойного: 1 - Single Fire, Single Spark, OE Curve, Electric Start - (Одиночный огонь, одной искрой (свечей), OE Кривая, Электрический запуск); 3 - Single Fire, Multi Spark, OE Curve, Electric Start – (Одиночный огонь, нескольких свечей, OE Кривая, Электрический запуск; 5 - Dual Fire, Single Spark, OE Curve, Electric Star (Двойной Огонь, одной свечей (искры), OE Кривая, Электрический запус); 7- Dual Fire, Multi Spark, OE Curve, Electric Start (Двойной Огонь, нескольких свечей, OE Кривая, Электрический запуск).
Что означает Одиночный и двойной огонь не ясно? И как понимать ОЕ (оригинальное оборудования).
Путем логических умозаключений, основываясь на рисунках я понял, что если двухконтактная кат. то двойной огонь,если трех контактная то одиноч. огонь. А, ОЕ (оригинальное оборудования) означает оригинальное электрооборудование мота, а не двигатель в целом – Что скажешь?
Следовательно, т.к. у меня двухконтактная то мой режим 5- Dual Fire, Single Spark, OE Curve, Electric Star (Двойной Огонь, одной свечей (искры), OE Кривая, Электрический запус)
Но есть одно но!
MOTOHELP заканчивает работу по перебору движка, в связи с кончиной старого.
Меняет все кроме картера. Ставит S&S 96 мульти сток с повышенной степенью сжатия.
Следовательно возникает вопрос какой режим ставить: 5-й режим для или режим 4- Dual Fire, Single Spark, Race Curve, Electric Start (Двойной Огонь, одной искры, Гонка Кривая, Электрический запуск).
Вот, что написано в мануале:
Установка характеристик распределения.
После того как вы установили распределение, как описано выше, установите HI-4N переключатель распределение в желаемое положение. Если вы запустите 93 октановый бензина, вы можете установить переключатель в положение 9 для максимального распределения и производительности без стука свечи. Высокое давление в двигателе может потребовать меньше распределения. Вы должны использовать только режим Гонки для двигателей с высоким сжатием.
Твое мнение режим 4 или 5?
Я правильно понял, выбор вышеописанных режимов осуществляется на моем зажигании верхним винтом (MODE), а на твоем крайним левым?

Вот, что написано в мануале после статической установки:
Выключите зажигание и установите свечи зажигания. После того, как двигатель был запущен, необходимо установить ГРМ (синхронизацию) с стробоскопа.
ТЭП метки на внешней стороне прорези крепления зажигания может быть использована для ГРМ осмотра. Существует 10 ° между крупными делениями и 5 ° между большими и малыми делениями.
Увеличьте распределение вращением зажигания по часовой стрелке, как показано на разметке ADV и стрелки зажигания рядом (около) с переключателем Mode Select. (режима) (Рисунок 10).
Кик старт работает лучше с распределением в 8 град. Электрический с 5 град.
Установка распределения используя стандартный стробоскоп.
Данная распределительная процедура требует подключение ВЭП переключателя к HI-4N. Для гоночных и ранних вариантов зажигания без ВЭП переключателя, вы должны заземлить ВЭП вход (фиолетовый) пока устанавливаете распределение. Подсоедините стробоскоп к переднему цилиндру. Установите HI-4N переключатель распределителя на средний уровень. Запустите двигатель на 2400-2500 RPM. Отрегулируйте положение HI-4N, пока распределитель ГРМ метка не отцентрована в смотровом отверстии. Затянуть крепежные втулки и убедиться, что распределение не изменилось.

Я правильно понял: - Что моим Вторым (сверху) винтом - ADVANCE RATE выбираем угол опережения зажигания ( крутизны наклона кривой УОЗ)?
Я правильно понял: Во время статической установки устанавливаем на втором винте положение 5. Завели раскрутили до - 2500 оборотов. Если хотим припозднить, крутим в сторону 6,7,8, стремимся к 9 или поворачиваем модуль поротив часовой стрелке? Если хотим опередить крутим, 4,3,2,1,0, стремимся к 0, или крутим по часовой стрелки?
Крутим ориентируясь на метку маховике (коленвала)?

Следующий момент.
Что означает задний стробоскоп?
Вот, как гласит мануал:
Установление точного распределения для гонок с помощью заднего стробоскопа
Определите заранее распределение которое вы хотите на 2500 оборотов в минуту. Используйте задний (обратный дозвон) стробоскоп. Установите количество распределения которое хотите, например 35 град., на заднем стробоскопе. Подсоедините задний стробоскоп к переднему цилиндру. Установите распределение, на средний разброс. Если ВЭП используется, отсоедините ВЭП вход (HI-4N фиолетовый провод) при установке распределения. Установите заранее переключатель распределения на 9 для максимального распределения. Запустите двигатель на 2500 оборотов. Отрегулируйте положение HI-4N до того, как ВМТ распределения будет видна в смотровое отверстие. Теперь у вас есть значение распределения, которое вы набрали из стробоскопа. Затяните крепежные втулки и убедитесь, что распределение не изменилось. Большинство коммутируемого распределения будут совместны с системами (single fire).
Неясно, какой винт установить в положении 9 для максимального распределения.

И того порядок действий.
Сниму свечи. Поставлю модуль крепежные винты ослабленные. Ставлю первый винт в режим 4 или 5. Поверну двигатель пока отметка ВМТ не появится в смотровом отверстии. Включу зажигание и буду поворачивать модуль до тех пор пока светодиод не погаснет. Подсоединяю стробоскоп одним концом к переднему цилиндру, второй конец к катушке (кстати к какому контакту катушки подсоединять строб?). Раскручиваю до 2500 оборотов. Вращаю либо сам модуль, либо винт 2, до тех пор пока выставится отметка точка – 35 градусов. Затягиваю винты модуля. ВСЕ

Какой из винтов х1000 и х100 за что отвечает
Если х1000 отвечает за максимальное количество которое надо выставит на 5500 об/мин., то х100 за что отвечает?
И какое значение на каждом из них выставляют стандартно?

Блин не могу прикрепить мануал для наглядности.

Черт, эти тухлые онлайн-переводчики - это голимый мрак
Пытался читать, но не смог.


ОЕМ - original equipment manufacturer, оригинальный, изначальный производитель. "Конвейер", завод.




"Задний стробоскоп" - это стробоскоп с функцией задания опережения. Я же писал выше.
Обычный стробоскоп долбит ровно в момент разряда на токоснимателе. Тут, надеюсь, все ясно.
А программируемый стробоскоп (пусть он теперь зовется "задний")) он будет долбить раньше на заданный тобой угол. Это очень удобно, когда стандартные коленвальные метки тебе не подходят для регулирования.
Надо тебе 35 до ВМТ - ты выставляешь на нем опережение 35 и он тебе будет показывать в окошке метку ВМТ.
Надо 37 - ставь 37. Надо 32 - ставь 32. Хоть на маховике меток таких и нет в помине.

Эти стробоскопы дороже в 2-3 раза обычных.
Обычный рублей 700-800 раньше стоил. Не знаю, сколько сейчас.
"Задний стробоскоп" стоил тыщи 2-3.




http://www.ebay.com.sg/itm/Sealey-Timin ... 5d414b33c8

http://www.ebay.com.sg/itm/Gunson-77008 ... 484bf3141a

Вообще стробоскоп нужен часто в сервисе, а обычному человеку - раз в год. Да и то, если он сам мотоцикл или машину обслуживает.



Single fire и Dual fire - тип подачи искры в цилиндры.
Сингл - искра подается в каждый цилиндр строго в нужный момент, в конце такта сжатия для поджигания смеси.
Дуал файр - более примитивная схема, искра подается одновременно в оба цилиндра, в один момент.
В том, где она в нужный момент - она поджигает смесь. В другом - она паразитная и ничего не делает.
Схема проще.
У тебя именно такая, судя по всему. Катушку же ты родную оставил.



Насчет двусвечных головок - сколько угодно.
У меня, например, такой мотор.



1000 - это тысячи, 100 - это сотни.
Для 5500 тебе нужно поставить и на той и на другой 5.
Ну а 6000 - было бы 6 и 0.
4700 - было бы 4 и 7.
Все примитивно и просто.




Насчет поджатого мотора и отправных точек - считаю, лучше обратиться к тому, кто собрал мотор на новых компонентах. Это его ответственность. Ну или не ответственность, но консультация.
А то бывает всякое, когда жажижалка убиваит матор.
Вообще все сборные моторы - это отступление от заводских фиксированных положений и индивидуальный подход.
Да и все настройки-регулировки - ничто по сранению с тем, что после езды тебе самому хочется поставить пораньше или попозже. Не воспринимай эти регулировки как истину, в итоге может свестись к простому "на глаз" и ощущениям.


Про "статику" все верно понял.
Про динамическую настройку - консультируйся с моторбилдером на тему верного режима в самом модуле.
В принципе, вариантов немного. Можно по очереди все попробовать - все равно так и будет))



Читай форум. Тут все это есть в изобилии.

Спасибо за ответ.
Но мотохелп хороший моторист, а вот с зажигой криновской не знается. Посему и приходится разбираться
Еще раз переспрошу: Во время статической установки устанавливаем на на первом винте режим 4 или 5, на втором винте положение 5. Если хотим припозднить, кручу второй винт в сторону 6,7,8, стремлюсь к 9 или поворачиваем модуль против часовой стрелке? Если хотим опередить кручу, 4,3,2,1,0, стремлюсь к 0, или кручу модуль по часовой стрелки?

в общих словах можете описать насколько лучше это зажигание против стока? для себя понять хочется есть ли смысл 6000рублей платить за эту финчу?

На стоковом моторе это удлинитель фаллоса.

ну а если серьезно? стою на перепутье нужно ли мне это?

Координаты Кости подсказать?

спасибо координаторы все у меня есть (но Костя сей час на отдыхе с семьей) думаю его сей час беспокоить ненужно , пусть отдохнет .

По поводу разницы против стока, разница есть. Запуск более быстрый, дополнительные прошивки дают возможность получить более резкий характер мотцика.

ясно , спасибо .

У тебя ротор старый и катушка старая. Они для dual fire. Это раз.
Мульти-спарк не надо ставить, он нафиг не нужен. Ставь режим 4.

На второй крутилке ставь 5 и проводи установку по ВМТ.
Пологие кривые к крутым - от 0 до 9, последние с самой крутой функцией опережения. Они для поджатых моторов.

На двух последних - 5 и 5 (5500 об/мин).


Итого: начни с 4-5-5-5.


Насчет моторбилдера не соглашусь. Абсолютно безотносительно к персоналиям. Просто по соображениям здравого смысла.
Если моторист просто собирает все в кучу грамотными руками, грамотной последовательностью, грамотными сертифицированными ключами с рекомендованными моментами затяжки, и если ты лично был инициатором выбора всех запов в этой комбинации - что ж, это одно. Тут спору нет. Твоя ответственность.

Если тебе предложили такую комбинацию и ты согласился и заказал - это другое.
Какая степень сжатия, что с головками, какая поршневая, под какой это бензин и прочее.
Справедливо для мрачных солянок, но и для проторенных комбинаций тоже.
Настраивай сам. Не уверен - доверь работу за деньги.
Но это мое мнение.

А форум и буквы вряд ли помогут. Нужна работа на предмете. В теории все разжевали вроде. Осталось воплотить.

И вообще.
Портирование каналов головок делается не абы денег отвалить, а для определенных целей. Форма донышка поршня влияет на заполнения камеры смесью, ты можешь при одной и той же геометрической степени сжатия обеспечить ее разными поршнями. Только в одном случае плоскодонный поршень будет в тему головке, а в другом - поршень с выпуклым дном или с обратным куполом. То же и с головками. Форма камеры сгорания под свой поршень, угол наклона зоны завихрения и есть ли она. Короче, это не просто воедино 12 кастрюль винтами скрутить.
Это теория, положенная на практические знания, которые копятся десятилетиями, сотнями моторов, стендовыми тестами, участием в гонках.
Есть ремонт со стандартными запами, а есть доработка агрегата.
Хотя для большинства это все пустое.


И патом опыт и знания воплощаются вот в такое
Нитрометан и этанол, миллион лошадиных сил, пластилин внутри после 0,5 моточаса




Я утрирую, конечно, но кому надо, тот поймет меня правильно).



На тему нужно оно или нет, пусть каждый сам думает.

Его преимущества - компактность, широкие возможности по регулировке УОЗ и его функции как механически сдвигом модуля, так и выбором кривых и даже созданием индивидуальной, что позволит подогнать его под железо мотора. Легкий пуск в режиме мультиспарк, "всеядность" и универсальность по компонентам.
Фигово только, что мозг в вечном ташкенте сидит.
Хайфор - нормальное зажигание. Это доказано миллионами лет и миллиардами людей))
Но вовсе не за 6 тыщ - http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... ondition=3

Просто так ставить его вместо родного работающего глупо. Особенно, когда не можешь понять, что это.
А вот как зажигание при сборке нового мотора или при конверсии - очень даже.
Возможности широкие, а стандартное зажигание заточено под заводскую комбинацию.
Хотя есть афромаркет-зажигания и дешевле.



И это, ребят.
Кончайте флудить. Одни и те же, е-мое)

Небольшая поправочка есть. Задний стробоскоп долбит вроде не с оопережением, а с запозданием на нужный угол. Ведь видим то мы риску на ВМТ, а искра случилась раньше на нужный, предварительно выставленный угол.
На сколько понимаю - это чтобы любой угол можно было получить, не на глаз прикинуть, относительно имеющихся указанных углов, а точно от ВМТ.

Совершенно верно. Для этого он и нужен.
Возможно, я запутался в словах

Я не электрик, не знаю, как точно алгоритмично реализованы схемы таких стробоскопов.
Но весь смысл в том, что ты на нем выставляешь нужный тебе угол и он будет снимать ровно в тот угол до ВМТ, но давать сигнал в ВМТ. А в окошке ты будешь наблюдать метку ВМТ.
То есть, с таким стробоскопом можно забыть про все метки кроме метки ВМТ.
Кому тяжело представить, как это работает - посмотрите ролики на ютубе.

Видимо, после сигнала с токоснимателя, он по предыдущему циклу (циклам) высчитывает момент подачи сигнала прибавляя заданную угловую меру. Вот и все.

Вся фигня в том, что сигналы текут по проводам, куда бы они не направлялись, а колено крутится по часовой стрелке)))))))))) А распред крутится в два раза медленнее колена. С электрической точки зрения - ничего общего в этих процессах)))))))))) Единственная физическая величина, которая это безобразие объединяет - ВРЕМЯ.
Подозреваю, что система сначала определяет время между оборотами, потом определяет время на прохождения единицы угла поворота (подозреваю, что это минимальное значение установки угла в градусах, причем угол поворота коленвала в два раза больше угла поворота распредвала, на котором установлены датчики в нашем случае) потом умножает на заданное количество градусов и долей (при наличии) и вспыхивает с полученным запозданием. При правильной установке вспышка должна показать что поршень в ВМТ.
Крокодил на высоковольтнике просигналил о вспышке в переднем горшке, а стробоскоп подождал и вспыхнул, когда поршень по расчетам должен быть в ВМТ. Если совпало - гут. Если нет - крутим пластину.
Кстати такие стробоскопы бывают с тахометрами!