Все просто.(F-30)/2. Например 230F отнимаем 30 и потом делим на 2,полоучается 100С

Подскажите очередность затяжки оси в вилке. Скажем туринг 17г. Сначала гайкой затягивается ось, потом шестигранником стакан вилки? Или наоборот?

формула будет выглядеть как-то так:
(°F − 32) × 5/9 = °C
(212 °F − 32) × 5/9 = 100 °C
(230 °F − 32) × 5/9 = 110 °C


вполне можно смоделировать и распечатать наклейку, имхо. если кто знаком с компьютером. я например, не смог бы так сразу.

Сначала гайкой затягивается ось, потом несколько раз нажимается передний тормоз, чтобы "зацентровались" суппорта относительно дисков, потом зажимается правый стакан вилки шестигранником.

Это при условии что суппорты работают как положено.

Ну это само собой разумеется.

сразу могу сказать "мопед не мой", лично я эти конуса не пробывал/не замерял, но согласно моим изысканиям по этой теме я вычитал когда-то в пиндосских интернетах что нужны эти конуса только для коротких труб drag pipes и предназначены:
а) для отражения обратных тепловых волн которые именно в коротких прямоточных трубах легче всего попадают назад в камеру сгорания где отбирают часть мощности двигателя,
б) для измения скорости выхлопных газов и предотвращения потерь производительности мотора на низких оборотах.

изначально drag pipes были придуманы для двигателей с большим объемом которые работают на высоких оборотах и должны были выдавать именно пиковую мощность - там с преодолением обратных волн особых проблем не возникало, но когда народ стал устанавливать такие короткие трубы на свои стоковые дорожные мотоциклы - обратные волны конечно же стали давать свой негативный эффект и у владельцев drag pipes появлялись проблемы с потерей мощности на низких и средних оборотах.
Вот для преодоления этих потерь и придумали такие конуса, однако если с их помощью общий график немного и выравнивается и потерь мощности на низах становится меньше, то на пике эта мощность, соответственно, будет ухудшаться.

это все, что мне об этих конусах известно

Это я тоже нашёл, сформулировал. Даже нашёл того, кто вроде был заинтересован в подробных тестах, но как-то забросил работу.
Похоже, так оно и есть: пиковая падает, график выравнивается, тяга на низах-середине стабильнее. И это даже к лучшему, мне нужен низовый мотор.
Купил эти конусы, буду тестировать.
Тем более, что "мозги" у меня не шитые, а прямотоки стоят, хоть и с флейтами, и не коротыши.

Я хотел такие на свой Эво с V&H Big Radius 2-2 заказывать, но так и не сподобился...
Решил всю систему заменить на 2-1.

Искренне желаю успехов в экспериментах.

З. Ы. ....хоть у кого-то потом можно будет спросить есть ли от них реальный эффект или это очередное плацебо.

К сожалению, мой тест будет не чистый. Пересобираю мотоцикл до нового состояния, плюс точить до 95 CUI и СС 9:1.
Так что, прибавка мощности будет в любом случае.
Но можно попробовать ориентироваться по хлопкам в глушитель и ощущениям тяги.
До разборки мотора хлопки были, и малозаметный затуп в середине оборотов при резком открытии дросселя.

Другими словами, исходные данные ограничиваются субъективным суждением. Так что, нет смысла как-то иначе исследовать данные новой сборки.
Будет так же субъективно.

В Столице Сибири есть стен? сделать замер с этой приблудой и без неё.

Слухи ходят, что один был, но его никто не видел. А сейчас и компании вроде как нет, у которой он якобы был.
Малый бизнес в России...

Да бог с ним, стенд. Просто поездить сначала без приблуды, потом с ней. Хотя бы просто из любопытства. Ну зачем ее сразу ставить, если эффект не очевиден, мотоцикл ведь и без нее едет в принципе?..

Фотографию интересную увидел. Это двигатель в родную раму ХД установлен или так Урал загримировали?



PS. не понял как в предыдущую тему написать, видимо лимит.

На этой картинке, от HD есть колесо, крыло, бензобак, кофры, сидение, приборка, поворотники.
Может что ещё что по мелочи.

Вопрос.
Как открутить масляный фильтр, если он вообще не поддаётся?
Попробовал головкой-ключом, слизал грани.
Попробовал ременным съёмником, скрутил корпус фильтра узлом.
Не идёт основание - намертво к мотору.
Лезвием резинку не достать, всё очень плотно, нет зазоров.

Можно ведь доломать весь фильтр до основания и нагреть основание до растворения прокладки?

Часто вижу в продаже у американцев сломанные картеры мотора в этом месте. Видимо, кто-то психанул.
Ладно, ладно, знаю, что это не из-за фильтров у них сломано, но ведь, как вариант.

Товарищи, сколько при нормальных условиях (свежий акк, тепло) держит заряд аккумулятор на рашморовских турингах? В частности я про РГ спешл, но полагаю на электричках/ультрах/стритах та же самая история.

Пробей фильтр насквозь отверткой или узкой монировкой и крути , отломаться ничего там не отломается, если конечно кувалдой не лупить !



На машинах часто такое бывает, если перед установкой резинку маслом не смазали или закручивали не руками, а ключом !

Конечно же пробовал этот метод, ибо всегда помогало до этого на других движках.
Считай, что первое опробованное.
Корпус разорвался, вскрылся как консервная банка.
А потом...

Похоже, остаётся только за отверстия в основании крутить.

Тогда развальцовывай фильтр до конца, и крути за само основание, зацепиться там можно за отверстия через которое масло циркулирует , я так на своём дизельном автобусе снимал фильтр, когда при запуске в мороз его разорвало !