Видимо у меня "японский подход"
Цокот проявляется сильнее под нагрузкой(при разгоне), крепеж вокруг двигателя вроде весь проверил. Органолептический метод (палка к уху и к двигателю) указывает на топ-энд. Покурив форум добавил себе еще одну фобию - детонация. Мот у меня с Японии, Тимуса сказал что японские самые задушенные. Возможно проблема еще в бедной смеси.

Забейте. Я только 2 раза смог победить этот звук с 1800 до 2200 оборотов.
Пришлось менять все втулки рокеров,гидрики и направляющие клапанов. В остальных случаях при тех же работах звук остался.Почитав амерские форумы понял,что это не имеет смысла тк это не хонда.

Это подкладка под эту самую кнопку. Между кнопкой и корпусом пульта. Видимо на случай если потерял штатную

Цепь первички натянута по мануалу? Вообще мануал пробовали читать?;)

Сначала, надо разобрать корзину и вытащить оттуда, скорее всего развалившийся Spring Plate, потом вычистить из корзины его остатки (заклёпки и пластины) почистить надфилем на шлицах корзины зазубрины, которые остались от остатков Spring Plate, проверить все металлические диски на предмет кривизны от перегрева (положив на стекло, например) потом собрать всё обратно либо с новым Spring Plate, либо без него, использовав ещё 3 диска сцепления (2 железных и один феродошный), отрегулировать шток и трос и прокатиться.
Если всё заработало хорошо, никакие подшипники, цепь, вилки, и механизмы переключения не трогать.
З.Ы. чтобы разобрать корзину на спортстере нужен съёмник. Без него проблематично.

Благодарю

Спасибо,Дима.
Съемник есть.А если предположим спринг плейта уже нет?

Я жду мопед и готовлюсь.Хочу основное что может понадобится положить на полочку, что бы к приезду не растягивать ремонт на неделю.Естественно мануал есть.Цепь я обычно проверяю в неск местах потому что возможно не равномерное растяжение.На одном биг твине так случайно вычислил кривизну к.вала в 0.8мм.

Я не про растяжение цепи а про натяжение...

На здоровье.
Если спринг плейта нету (или он в норме), и диски ровные и не сизые, трос и шток правильно отрегулированы, тогда лезть в коробку и смотреть на копирный вал. Что бы он был без износа и без повреждений. Но это - вряд ли. Думаю с ним всё ок". Ещё бывает вал переключения погнут (на который педалька одевается) тоже мешает кпп работать хорошо. Гнётся, даже при не сильных падениях.
Скорее всего глубже сцепления копать не придётся.
Но даже если и разбирать кпп, на риджитах она легко вынимается через гусятницу.
Не то что на рабермаунтах, надо мотор снимать и половинить, что бы до коробки добраться...

У меня на бигтвине такая же байда - нейтраль нормально ловится только на ходу, имеются явные признаки минимального недовыжима, но регулировки затянуты уже дальше некуда (едва четверть оборота на штоке и доли мм люфта рубашки троса), пакет сцепы новый, трос тоже свежий. Свежее масло (пробовал разное) или кратковременное его отсутствие ради эксперимента (по совету Бороды) улучшает ситуацию, но не до конца и, в случае со свежим маслом, ненадолго.
Верхнюю крышку коробки открывал, копирный вал с виду как новый, да и на заглушенном моторе передачи клацают отлично, т.е. всё указывает, что виновато сцепление.

КМК, наиболее вероятная причина - сумма нескольких факторов поменьше, каждый из которых "крадёт" ценные доли мм выжима. У меня явно уставшая корзина (шлицы с канавками глубиной в миллиметр где-то) и растянутая цепь (очевидно неравномерно натягивается при регулировке), плюс афтермаркетный рычаг сцепы и афтермаркетный пакет с дополнительными дисками.

Лечить планирую заменой корзины и цепи на новые, плюс хочу поменять шарики в выжимной рампе на 10-миллиметровые, они слегка побольше стоковых, и, судя по чужому опыту, дадут лишний миллиметр выжима, чего уже вполне может хватить. Жду вот, пока последние детальки приедут. Самое подозрительное место во всей эпопее - именно корзина, т.к. всё остальное выглядит нормально, а она явно изношена. Ну, цепь тоже явно просит каши, но из-за одной только убитой цепи, КМК, такого поведения не должно быть.

Ещё встречал мнение, что более злая пружина сцепления (у меня такая) может сгибать винтом пластину, к которой она прикручена, и от этого тоже будут спецэффекты, т.к. выжим будет происходить не равномерно по окружности а абы как.

П.С. Сорри за поток сознания, но авось пригодится. Как минимум, помимо пакета сцепы, надо бы ещё проверить состояние корзины и хаба.

Аналогичная проблема как и у человека выше.
Не довыжим сцепления, только у меня древняя техника Шовел 84 года в стоке.
Рычаг уже без свободного хода, болт откручен на 1/4.
При включении 1-ой передачи мот начанает медленно тянуть вперед на выжатом сцеплении, обороты падают и глохнет.

Если старый Шовел тогда надо для начала отрегулировать положение прижимной плиты при выжиме, чтоб без перекосов отжималась. Это гаечками на корзине делается. Там настолько все допотопно что даже советовать что то стыдно.

Доброго дня. Нашел по своему мотоциклу отзывную компанию по неисправности
Это тепловое реле находится рядом с аккумулятором и ставится в разрыв плюса?

Я не родился с багажом знаний, мне приходится всему учиться.
За наводку спасибо, в самом деле в мануале прописана настройка этой плиты, сегодня попробую.

да, вроде в разрыв плюса.
если стоять слева от мотоцикла и смотреть на батарею, то оно слева на наклонной плоскости крепится. У меня год как раз 2001.

ошибки только у дилера стереть можно?

кроме случая 50 раз включить зажигания и «покататься 30 сек».

И еще проверь выжимной. Я не давно боролся с такими симптомами,ничего не помогало.Заменил все диски,подш корзины и выжимной.Выжимной развалился,ролики так и не нашел,лишь фрагменты.Сепаратор нашел.

Камрады, вопрос немого тупой.
Много раз обращал кто и как глушит свой мот. Кто просто щелкнув Ignition, Engine Run и дале стартер свич жмакнув. завел , затем просто замком в Off и все. Потом просто перевел кнопку Engine на руле обратно вверх .
А кто глушит с руля, просто кнопкой Engin run\off и когда заглох уже замок выключает.
А как "правильно" сделать ? на что влияет ? кто говорит что с руля вредно, мозги могут слететь...кто еще что.

Я глушу подножкою.

Никакую идиотскую нейтраль не ловлю, оставляю в передаче.

Потом завожу на сцеплении и уезжаю в закат.