Всем Привет!
Поставил на FLTRX 2018 колесо 23" и поменял комплект траверс с соответствующим изменением рейка.
Без изменения в конструкции вилки ход подвески теперь составляет не более 9 см...



Мануал по траверсам предлагает поставить на дно стаканов стоковой вилки одну или две проставки по 1,3 см , для ограничения хода подвески, чтобы крыло не билось об траверсу.



Если от нынешнего хода ~9 см отнять еще две проставки 2.6 см, то останется свободный ход передней подвески = 6.4 см....
На мой взгляд это слишком мало...
Очень прошу отозваться специалистов по подвеске:
1. Какие могут быть решения сохранения нормального хода передней подвески без удлинения перьев и задирания передней части мота?
2. Какой минимальный ход допустим в передней подвеске?
3. Что делать с жесткостью пружин и усилием отбоя?
4. Какой ход впередней подвески в стоке для FLTRX 2018?
ПС. Пневму пока не рассматриваю.
ППС. Здесь была тема про 23 колесо, потом 26... Но я не смог ее найти и поэтому открыл новую
Огромное спасибо!

Спасибо!
Классная тема! Отличная работа, но там все мои вопросы решены пневмой.
Я пока не готов на это, т.к. надеюсь, что мот все-таки останется ездовым с простой и надежной подвеской.

Надо стянуть вилку страпами и посмотреть есть ли контакт нижнего мостика с крылом,если есть поставить шайбы.Я так делаю.
В твоей инструкции кстати так и написано,а замерить клиренс можно предварительно сжав вилку 2мя страпами.
К сожалению норм ход не сохранить если все же есть контакт крыла с мостиком,разве что залить 20ку,но без гарантии.Какой ход в стоке не знаю.
Можно замерить клиренс и выточить шайбы новые чтобы было впритык к мостику.
Сверху центральную гайку и контргайку надо сажать на красный клей,в мануале этого нет,но в жизни раскручиваются за 300 км.

Спасибо!
Примерно так и планировал делать, но очень смущает то, что свободный ход останется порядка 6 см... Мне кажется, что это очень мало для передней подвески...
ПС. В комплекте American Suspension 2014+ ось вообще без контргаек... Специально писал и уточнял: только до 2013 года

Вопросы решены не пневмой а поднятием траверс.

Дима, ты серьёзно? Предлагается отдать не ездовой мотик?

Как гласит старая пословица: Любишь ставить 23" колесо, люби и траверсы с подъёмом ставить.
В случае Алекса СтритГлайд, то есть, весь перед вешается на траверсы, в случае с РоадГлайдом сложнее: на траверсах только приборы, всё остальное на раме, хотя нет, тот же АмериканСуспеншн предлагает кронштеины на РоадГлайд для поднятия феиринга.

20W для туринговой вилки жестковатое масло. Когда будет чреда неровностей в виде плохой дороги "стиральной доски" вилка будет на каждой кочке сжиматься, и не успевать разжиматься из-за густого масла (которое как раз и отвечает за скорость отбоя) и каждую последующую кочку получаешь уже по сжатой вилке. Потом создастся впечатление, что подвески вообще нет. (с)

Вообще не понятно, что значит "поднятие траверс"? Траверсы вроде на прежнем месте, только угол крепления перьев изменен...
Так же не понятно, как влияет подвеска приборов и феринга на изменение рабочего хода подвески... ?

Спасибо! Учту.
Может быть есть смысл поменять прогрессивные пружины на простые? Наверно при сокращении рабочего хода в работе остается в основном мягкая часть...

Норм все работает,а с 23м колесом на не ровной дороге вообще делать нечего.

Тут не понял.
Поднятие траверс-там колесо 26 было,потом 30,там весь кит траверс другой,прикручивается к раме сбоку и немного траверсы становятся выше и дальше вперед.

Legend suspensions катриджи пишут про пасло 20w для 23 колеса.
У этих ребят "https://www.xparts.net/en/shop/suspension/front-fork/" масло подбирается исходя из коплектации 5/15/20.
У них есть интересный кит "Hyperpro Progressive Front Fork Spring Kit Ducati Multistrada 1260 Touring 2018"

Апну тему
Вот нарыл в интернете много букв про настройки подвески и выбрал самое главное, на мой взгляд :

Важнейшим параметром настройки для городской езды является проседание подвески под весом мотоциклиста. Оно должно составлять около одной трети от всего хода подвески.
Если результаты измерения находятся далеко за пределами 1/3 хода подвески, то следует крутить регулировку предварительного поджатия пружин (или подкладывать шайбы ), при помощи которой можно добиться нужного проседания подвески.
Проседание мотоцикла под собственным весом должно быть в пределах 5%..10% от проседания подвески под весом райдера.


Для дорожных мотоциклов с рабочим ходом 120 мм перед и 130 мм зад, проседание подвески под весом мотоциклиста должно составлять около 35-40 мм для передней подвески и 40-45 мм для задней подвески.

Прокатитесь в предельных режимах (на виражах, по кочкам и плавным волнам асфальта, с интенсивными торможениями): если при сжатии подвески остается запас хода 10–15 мм, пружины оптимальны, если он больше, но вас все устраивает, можно оставить как есть, если меньше — стоит установить более жесткие пружины.

Меняя высоту подвесок, можно значительно изменить поведение мотоцикла. Задрав зад или опустив перед, вы уменьшите угол наклона оси поворота переднего колеса, управление станет более «острым» но, возможно, ухудшится устойчивость мотоцикла. Обратное изменение приведет к противоположным результатам. Что лучше — опускать или поднимать — зависит от многих факторов. Если в повороте вы чертите якорями подножек асфальт, не стоит еще больше понижать клиренс. Важна и техническая возможность его регулировки. Нельзя менять высоту мотоцикла за счет преднатяга пружин — они задают рабочий диапазон подвески и мы уже настроили их. Можно немного перемещать перья вилки в траверсах (в пределах 10–15 мм) или же использовать проставки под крепления заднего амортизатора.

При расчетах глюканул и допустил ошибку: две проставки 2.6 см не уменьшают рабочий ход, а просто механически его ограничивают, чтобы крыло не касалось траверсы.
Рабочий ход предполагается ~10 см, с учетом опускания перьев в траверсах.
Это мало, но наверно не критично. При нормальных настройках подвески, надеюсь, что мот останется ездовым

Ход амортизаторов от замены траверс не изменится,он как был 100мм так и останется и это нормально,важно избежать контакт с крылом,тут если надо,то шайбы.Ездовым он останется,ведь ездят как то люди на 32х,мой друг ставил 32 и ездил,для выставки самое оно,100 км в час ехать можно.
Я ставил 26е и ездил на тест,ну так себе,на любителя.23 не ставил,но по отзывам управление ухудшается,Гелик ставил вроде и описывал тут что к чему,в итоге снял.
Вы замерили клиренс?Может там все ок.
А почему не хотите удлинить штоки на 10-20мм?Это вообще не заметно будет.

Дайте мануал почитать.

Если удлинять штоки, начнет подниматься передок. Сейчас более менее ровно - рама параллельна земле, так как было в стоке с 18-м колесом.
Ход вилки уменьшился за счет меньшего расстояния от 23-го колеса (крыла) до нижней траверсы
Если есть ссылка на опыт Гелика с 23-м колесом - буду признателен!

Почитал.
Мое мнение такое,сначала замерить клиренс,может вообще не надо будет шайбы подкладывать.
Потом если надо,то подложить шайбу или 2.Да ход уменьшится,но коасоьа требует жертв.В конце концов не вы первые кто ставит такой кит,люди как то ездят ведь.
Управляемость все равно не будет прежней как на 18м колесе.
Ссылки нет,спроси его напрямую.

Я понял свою ошибку в начальном подсчете рабочего хода, отнимая от него размер шайб.
Они не должны его сокращать. Их задача стать конечной точкой для крыла, прямо перед траверсой, чтобы они не столкнулись.
Рабочий ход вилки останется ~100 мм (если считать от крыла до траверсы), а шайбы просто займут ту часть хода, которую уже отняло 23 колесо (23"-18")
Останется разобраться с преднатягом и жесткостью пружин и может быть с вязкостью масла в аморте.
Кстати, есть в стоковом аморте, какие то возможности для изменения производительности клапанов?