обычно такое случается из-за двух возможных причин - нечему гореть или нечему поджечь.
сейчас будет поток сознания, возможные причины и способы их отследить.

(не смотря на все описанное, все-таки) недостаточный поток бенза в карб - надеть на слив прозрачную трубку и проверить уровень в поплавковой камере сразу после возникновения симптомов.

бензин закипает от большой температуры (обычно такое бывает на "спиртовом" ЭКО бензине) - попробовать другой бензин.

перелив на верхах и как следствие отказ свечей - сразу после отказа выжать сцепление и заглушить двигатель. выкрутить и проверить свечи.

вообще, слишком "богатая" настройка, двигатель прогревается дольше, и кажется что уже давно прогрелся, но это не так. - настроить 8)

всё так.
стоит ли между карбом и коллектором вот такая проставка?

Нет эбонитовой прокладки нет краб сразу к монифолду думаете закипает?

в мануале к s&s super именно такие симптомы и описаны в случае неиспользования этого изолятора.

Спасибо! Поставлю отпишусь, у знакомого стоит super b у него без прокладки все нормально но краб сам по себе чуть другой конструкции. Я купил с ebay бу комплект краб+манифолд он пришел собранный без прокладки но я и не стал заморачиваться

Ребята привет! Есть у кого ни будь чертеж на крепление номера справа от колеса на спортстер?

Нужна помощь зала по ЭВО,в которых я не особо рублю.
Ситуация такая:
ЭВО туринг 1998 инжектор.Владелец сцепился с Х5 и в какой то момент выстрелило маслозаливную пробку двигателя,вся правая сторона мотоцикла в масле,уровень на холодную выше нормы на пару сантиметров,хотя до этого все было в норме.
Куда копать?

Если выстрелило пробку значит давление большое. Давление из картера, отдельный шланг соединяет картер и маслобак. Если в картере высокое давление, значит не работает вентеляция, если не работает вентеляция, то это втулка пластиковая рядом с распред-валом, как у fallen недавно было, зонтичные клапана в рокербоксах с 92го, ну и снаружи двигателя болты-трубки... Короче, скидывать правую крышку двигателя и смотреть. Ну и если с уровнем масло проблемы, то на маслонасос посмотреть. Можно выкрутить пробку, что пониже, вынуть пружинку и шарик, поставить на передачу и покрутить за заднее колесо - уровень масла в колодце должен подниматься.

Спасибо,а можно ссылочку на тему fallenа.

Помогите пожалуйста прояснить ситуацию со ступичными подшипниками. Два года назад сменил подшипники в переднем колесе, ставил не оригинал, а NTN LM 11949 /10. Один подшипник был живой, второй сильно ржавый, сальники тоже менял конечно. Сейчас снова встрял с подшипниками, и вновь один более-менее, а второй ржавый. Нормально ли это, что они ходят всего по 10-15 т.км, или я где-то накосячил при сборке?

Алгоритм такой-предпологается что есть проблема недозаряд и статор уже проверен и он 100 проц работает,а проблема осталась.
Снимается провод с реле (+-) и проверяется минусовая клема провода омметром на массу и если сопротивление меньше 0.5 ом,то меняется реле,если не меньше,а проблема осталась,то ремонт проводки.Методом исключения так сказать.
У нас ровно 0.5 и мы опять на том же месте.Акум кстати через сутки простоя выдает 12.88 и мы его исключили.
Подкинем другое реле и посмотрим.

Уточню: через четверо суток - 12,78. При этом от сети не отключали, т.е. мот тоже не подъедает.

Привет.
Подскажите пожалуйста, у меня вопрос по выравниванию заднего колеса.
Мотоцикл xl1200c 2010-го года. Возможно это важно: задний шкив демпферный.
Менял резину, в сервисе настройки натяжения сбили, пытаюсь выставить. Взял, по рулетке выставил -- вроде ровно плюс минус пара мм.
Заметил такую проблему:


Ремень трёт о крышку переднего шкива сверху. Ещё ремень на заднем шкиве сдвинут к внешней стороне в упор. Подумал, что заднее колесо стоит неровно -- несколько раз отрегулировал -- сейчас на холодную ремень на заднем шкиве стоит ровно. Стоит поездить -- ремень опять уползает к внешней стороне. На следующий день опять то же самое -- на холодную ремень стоит ровно, после поездки опять вправо уползает. Внешней стороной ремень всё ещё трёт о нутря крышки.
При настройке подбивал легонько киянкой ось слева, чтобы натяжная шпилька не люфтила. Проверял ровно ли стоит колесо так: покатался минуту по гаражам только вперёд, при этом не откатывая мотоцикл назад.

Я не понимаю что делать -- колесо вроде ровно стоит. Может нужно просто ремень натянуть чтобы не тёрлась внешняя сторона. Это норм, что он смещается во внешнюю сторону шкива? Или колесо всё ещё криво стоит?
Мануал говорит использовать модную туловину для выравнивания, но не говорит о подобных проблемах.

Не крутится двигатель стартером. Без свечей не особо активно поворачивает, со свечами никак. Прикуривание от авто ситуацию не меняет, может провода длинные, т.к. с кнопки на руле вобще никаких движений.

Вольтметр врет, 12.5 где-то на клемах.





Может ли такое быть из-за перетянутой цепи первички? Она от крайнего верхнего до крайнего нижнего положения в районе 23мм выходит (по магуалу 15-22, но может я не так линейку прикладывал? %)

Или не ломать голову, идти за новым аккумом?

Вчера пригнали на ремонт древний zr7,была точно такая ситуация. Как оказалось,умерли щетки на стартере.

стартер разьбирал, щетки были

Без свечек-то крутит

Тогда временно бывает помогает удар молотком по стартеру. Если будут изменения, значит почти 100 %щетки.

Была такая ерунда, когда две из четырёх щеток запали, а контакты окислились - чистка помогла.
Если не крутить, аккум. даёт 13.3В.

цеппь первички проверяется по одному из краев,верх или низ.просто упри линейку в цепь,засеки первое положение на шкале , двигай до упора и засеки второе положение на шкале.
Акум проверяется под нагрузкой так-подключи вольтметр на клемы и заводи,вольтаж упадет в момент старта,надо понимать до скольки.Щаз посмотрю нижний предел.момент.
Добавляю
В момент старта вольтаж должен упасть не ниже 9.6 вольт на нормальной батарейке.
Если после теста батарея в порядке,то виноват стартер.

Значит цепь перетянул.

Падает с 12 до 1в



киянка не помогает. Размахнуться там правда негде