Добрый вечер, уважаемые форумчане! Назрел вопрос, может быть уже обсуждалось, но не нашел, так что не судите строго.
Предыстория: параллельно с конверсией 883=>1200 решил установить карб s&s, зажигание crane cams, лифтануть бак и перенести катушку. Так вот, при поднятом баке как-то не очень нравятся висящие над манифолдом "сопли", т.е. вакуумный датчик опережения зажигания и шланги к нему. Есть желание снять все это, но ВОПРОС: как будет работать без него зажигание crane, будет ли какая-нибудь разница в динамике? В общем, если кто-то так делал, прошу совета.

Просто не будет вакуумника, не будет сигнала о нагрузке на мотор и все.

В хайфоре, что ты собрался ставить, есть режим работы без него.


Только зачем ухудшать работу и без того не самого передового мотора?
Нашел бы, куда его спрятать и все. И вывел бы к нему шланжик с проводами.
Делов-то. Все отпилить - ума много не надо.

Ок, так понимаю что все-таки работать будет хуже, тогда оставим. Правда куда спрятать ума не приложу, некуда его запхнуть)

я вот без него не одну тыщу накатал но так и не понял как зажигание работает без него?

оно всегда в режиме - более крутая кривая или в режиме более пологая кривая


просто эта картинка противоречит тексту мануала

The green VOES/RTD LED lights when the violet wire is grounded. With the ignition in normal mode and the VOES connected, the green LED
will be on most of the time (engine vacuum present)

по картинке понял что опережение в 30 градусов наступает раньше почти на тысячу оборотов при включенном датчике, т.е. более резкий отклик мотора при старте на низах.
P.S. Либо нихрена не понял

Pedro, мне бы на пальцах, как лучше по работе и отклику мотора?

Ультима вообще для своих моторов настрого запрещает использование вакуумного датчика


При отключенном датчике мозг не видит нагрузку на двигатель и не будет давать нужного опережения, а пойдет по безнагрузочной кривой. Матору будет пяжело-вато.


В принципе, все это же можно реализовать простым сдвигом кривых для работы с вакуумником, который можно сделать поворотом дачтика зажигания.
В этом случае мотор будет хорошо работать в каком-то узком диапазоне - либо внизу, либо в середине, либо наверху - куда повернешь модуль.

Просто, Юр, ты по ощучениям поставил модуль, подобрал положение и тебя устроило.

Поставь уже вакуумник, выстави зажигание по стробоскопу, включи нужную кривую на Ультиме и будет лучше. Ну а поотом руками докрутишь пораньше-попозже

Серег, безнагрузочная кривая это какая?) у меня зажигание выставленное на глаз офигенно едет на средних и высоких, просто спортбайк, а низы дерганые и плавно тихо пердеть по улицам невозможно, как будто очень раннее или детонация. Буду шаманить через пару недель.
Топикстартер, попробуй отключи, ежели чего назад не долго воткнуть.

Привет.

Сплошными линиями - работа с незамкнутым вакуумником. То есть, под нагрузкой.

Пунктирными - работа при замкнутом вакуумнике, когда есть большое разряжение, когда нагрузка низкая.

Если ты ездишь без вакуумника, то твой модуль работает по одной из пологих кривых.
Если бы ты положил провод вакуумника на массу, то автоматически мозг начал бы работать по соответствующей пунктирной кривой.
Твой мотор всегда работает по пологим кривым.
Ты просто сдвинул модуль (под крышкой) в сторону раннего зажигания (придвинул модуль к зоне раннего УОЗ). Вот и все.
Вот он у тебя едет в середине и верхе, но клокочет на низких оборотах. Вся разгадка.

Если и дальше не планируешь подключать вакуумник - подвинь модуль в сторону позднего.
У тебя низ должен "смягчиться", а середина - чуть ухудшиться.

Но что бы ты не делал (крутил модуль раньше-позже, заземлял бы контакт на вакуумник, включал бы режим "RETARD") мотор не будет нормально работать.
Не будет. Всего-то на одной кривой.
Ты сознательно удалил из системы сенсор, который позволяет мотору гибче реагировать на внешние условия.
Вот и езди теперь, как спротбайк))


А внесешь VOES и у мотора появится возможность нормально работать по 2 кривым - нагруженной и ненагруженной (пунктирной и сплошной линиям), в зависимости от нагрузки.
Как они с завода работали.

Будешь искать вакуумник - ищи с синей маркировкой.
Он для 1200-го мотора. От Туринга не купи.
Еще важно, чтобы он рабочий был. Бэухи, они такие бэухи.



Чему противоречит фраза

The green VOES/RTD LED lights when the violet wire is grounded. With the ignition in normal mode and the VOES connected, the green LED
will be on most of the time (engine vacuum present)

я тебя не понял. Ничему она не противоречит.
Зеленый ламп горит, когда вакуумник замыкается = когда провод от модуля уходит на массу через замкнутый контакт вакуумника.

Дерготня и плохая эластичность мотора на малых оборотах - первый признак раннего зажигания что на мото что на авто. Но, соответственно мотор лучше работает на более высоких оборотах при раннем зажигании.

Причин много может быть.
А на высоких оборотах, тысяч с 2,5-3 и далее разницы в функции УОЗ нет на всех кривых и на всех нагрузках.
Поэтому и работает там хорошо, как ты модуль не крути.
Это слабый показатель.

Вот Серег хоть убей не понимаю.

Без ваакумника у меня получается всегда работает по пунктирной линии? т.е. как ты пишешь безнагрузочная кривая, когда есть, как ты пишешь большое разряжение.

вот и первый вопрос - я всегда думал что большое разряжение когда дроссель закрыт, и за ним получается разряжение, те это тот режим когда мы тихо едем катимся, или тут я уже не прав

или разряжение получается когда дроссель открыт и мотор набирает обороты, /////// вовсю! но тогда почему этот режим называется безнагрузочный?))

и пунктирные линии это как бы более раннее зажигиние, так? а зачем безнагрузочному режиму более раннее зажигание?)

ну и в добавок в самом мануале написано что сплошная линия это voes off or no voes present - тогда это значит что если у меня итак зажигание чуть ранновато - то когда воес будет включатся у меня будет еще более ранее??? тогда зачем мне воес

дальше!

Сплошные линии - более позднее зажинание, я думал под нагрузкой должно быть более ранее...

Потом - ретард моде - гоночный режим - зажигание всегда идет по пунктирной кривой, тогда в чем разница с просто выключенным ваакумником? ))

ты меня окончательно запутал! я пока не пойму - я даже ездить не буду! такие мы - технари!))) я хочу ездить на моте - на котором я понимаю и знаю каждый узелок!! вот осталось изучить зажигание, маслонанос и коробку))

И кстати, если уж тема пошла про зажигание, то еще один вопрос. Хайфоровский модуль можно установить только перед тем как протягивать шлейф на сколькоя понимаю, т.к. при установке, сначала пропустил шлейф, а модуль потом лезть не захотел из-за него, или у меня руки не оттуда?

под крышкой зажигания дырка идущая туда вниз под двигатель - да, сперва туда провода пихаешь, ловишь их там где маслонасос и тянешь за них - пока модуль зажигания не упрется в свое посадочное место
видимо руки )))
http://www.hotbikeweb.com/sites/hotbike ... k=_l4u1CVS

так в том-то и дело, что модуль хайфора больше и таким образом не получается, сначала ставлю модуль, потом провода засовываю, иначе шлейф модулю встать на место не дает. Тут как бы в другом вопрос, если по какой-либо причине придется его скидывать, то не выдернув весь шлейФ его потом обратно не засунешь(

он прекрасно должен бочком выниматься, не?

Модуль вот такой: http://www.ebay.com/itm/Harley-Crane-Single-Fire-Ignition-HI-4-w-Coil-Wires-/150691287358?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item2315e6913e&vxp=mtr
Его пластина крепления четко по внутреннему диаметру отверстия, шлейф не дает встать пластине на место, если он уже просунут( не помогает даже прорезь в этой пластине. Единственное, я дуром не пробовал пихать, боюсь провода в шлейфе покоцать

У Спортстеров модуль крепится бобышками на 12 и 6 часов.

У биг-твина - 3 и 9.

А дупло и там и там - снизу.

Модули разных лет и разных модификаций имеют разный вывод из коробочки.
Либо между прорезей, либо к одной из них.





Вот так у тебя лежать должен




Так что, пробуй ставь.
Сначала засовываешь жгут в дупло, пропускаешь его, подтягиваешь модуль и его спокойно укладываешь в его колодец.

Спасибо! Буду пробовать

Юрий, еще раз. Сплошные (пологие, с большим запаздыванием) это кривые для большей нагрузки.
Пунктирные (крутые, с бОльшим опережением) - малая нагрузка.

У датчика всего 2 положения - ВКЛ и ВЫКЛ.
При заглушенном моторе, при атмосферном давлении он разомкнут. 100 кПа.
При определенном разряжении мембрана замыкает ключ - замыкание на массу.
Харлейские датчики в зависимости от модели имеют параметр срабатывания поо разряжению - 3-7 дюймов ртутного столба (10 - 24 кПа). Зависит от мотора и снаряженной массы.
Мотор на хх работает - активна пунктирная кривая.
Резко открыли заслонку, разряжение уменьшилось, датчик разомкнулся, активна сплошная кривая.
На ходу тормозишь двигателем - пунктирная, открыл газ в гору - сплошная.

Главные цели этой корректировки - улучшение топливной экономичности, мягкая работа, избежание детонации.
Зоны детонации, кстати, это не только пространство до ранних УОЗ, но и точки после поздних углов.
Гоночным моторам корректировка по вакууму раньше была не нужна - они работали в узком диапазоне оборотов с холостыми в 3k и планкой в 6-7 тысяч. Там все время заслонка открыта была.

Рание и поздние УОЗ при разной нагрузке - это особенности сгорания смеси на разных оборотах и при разном давлении на впуске и соответственно в камере.

Просто поставь VOES, выстави зажигание по лампочке и попробуй.
Он у тебя должен в низах нормально работать. Ну, не нормально, а лучше, чем есть.
Не забывай, что все твои кривые - это фигня без правильного выставления самого модуля.
Куда ты его крутанешь - туда твои кривые подадутся.
То есть, ты можешь свои ранние кривые "положить" и наборот.
Так что начальная настройка по лампе или стробоскопу нужна.