Всем привет еще раз! Наконец то появилось время написать пост)

Для начала расскажу об ощущениях после покупки.

Первые километры было не привычно - коленки упирались в раму, что давало ощущение, как будто мотоцикл для человека среднего роста. У меня рост 186. Но сейчас уже привык и даже не замечаю этого. Так что все гуд, высоким на них ездить можно).

Далее, у меня long версия там удлинен задний хвост и, вроде как, маятник на несколько сантиметров, что делает комфортную езду со вторым номером (как раз для меня)). И моя жена это подтверждает. Для справки: мой рост 186 вес 63, жена рост 163 вес 42.

Очень удивили вибрации. Они сильнее, чем на риджиде). Серьёзно, человеку который откатал несколько сезонов на yamaha srx 600 (одноствольный аппарат), после чего 1,5 сезона на sportster 1200S, не комфортно с вибрациями на булке). Хотя, после 3 тысяч оборотов они исчезают вообще.

Раз уж заговорили об оборотах. Двигатель хорошо себя чувствует начиная с 3 тысяч и до отсечки. На низах мотик вообще никакой, в пробках играть сцеплением приходится постоянно.

Еще об удивительном). У мотоцикла очень маленький угол поворота. Не замерял, но такое чувство, что градусов 120. Во дворах чувствуешь себя камазистом. Кстати, сколько не читал отзывы, нигде об этом не пишут.

Мотоцикл покупал в Москве, перед покупкой договорился с Романом об осмотре. Ром, еще раз спасибо за помощь! Так как мотоцикл не новый, Роман отдефектовал парочку запчастей.

Классика для булок подшипники. Рома меня предупреждал, что передние вообще в хлам, но как я удивился, когда поднял переднее колесо, свободный ход был чрезмерно большой). Люфт был сантиметра 3-4. Так что заменил пока только их. Номер подшипников 6005 2RS японские с увеличенным тепловым зазором Остальные еще походят)

У мотоцикла была проблема с релерегулятором оплавилась фишка. Был недозаряд на акб. Разобрал фишку, почистил и поджал контакт. Пока едет. Кстати! Какое напряжение должно быть на аккумуляторе на холостых? У меня 12.8

Из досадного, когда менял масло, сливная пробка маслобака была не затянута. А я километров 50 проездил с такой! Как выяснилось, кончилась резьба, видимо, кто-то перетянул. В общем сейчас посадил все это дело на резьбовой герметик до зимы. А там новую нарежу.

Но все это мелочи! Главное, что меня сейчас беспокоит это, что мотоцикл дергается на второй, один раз после ее включения, может не сразу, а метров через 40. Как будто недовключаю или буксует. Думал сначала масло - поменял. (залил мотюль, что и в двигло). Потом регулировка сцепления - тож сделал. Не помогает. Завтра планирую еще раз "как следует отрегулировать сцепление" по мануалу с вывешенным задним колесом. Вдруг дело в этом).

А так, друзья, у кого какие есть идеи, что это может быть? Кстати, вот что заметил, если переключать очень долго (имею в виду, выжал сцепление подождал 2-3 секунды, переключил и опять 2-3 секунды подождал) то все норм) При этом диапазон оборотов 3,5-5,5

В остальном Buell радует. Капризов за ним не наблюдал. В общем, шикарный мотоцикл и ни капли не жалею о покупки.

Повторно выложу фотографии)

Не, не походят. Меняй все, не мелочись. Если видишь на ступице колеса в районе подшипника коричневые потёки, расходящиеся в стороны от подшипника - это уже лезет ржавчина изнутри, а смазка давно вылезла. Не успеешь опомниться, шарики повылетают. В маятнике и заднем колесе убитые подшипники - чревато жором ремня.
Шнурок приобрёл? Это первое, что нужно заказывать. Иначе можно загубить мотор, если не лазить к нему в мозг.
До 3-х тыщ не едет - лезть в мозги. Обнулить дроссель, выставить АФВ 100%. А лучше заменить карты. Кислородник может врать. Его можно отключить, чтобы не мешал.

Сцепление регулировать, не надо колесо вывешивать. Открой крышечку с тремя винтами на корзине. На пятой передаче мопед подёргать, чтобы корзина провернулась так, чтобы ты мог увидеть стопорное кольцо (хвостики его), которое держит тарельчатую пружину. Тут почитай: viewtopic.php?f=42&t=10875
Посмотри, правильно ли стоит это кольцо. Если там всё нормально, уменьшаешь длину рубашки троса (вкручиваешь регулировочную муфту до упора (перед передним цилиндром)). Вынимаешь фиксирующую вставку с пружинкой. Пальцем отводишь вправо (как сидишь перед ним) серьгу выжима, за которую трос в гусятьне крепится и крутишь регулировочный винт, пока не упрётся. Дальше тянуть не надо, будет корзину растягивать. Ставишь фиксатор с пружинкой, закручиваешь крышку. Потом выкручиваешь муфту и выбираешь свободный ход рычага полностью. Зазора быть не должно. Нажимаешь на рычаг, трос натягивается по всей длине, на рычаге появляется зазор в пару мм. Это и есть свободный ход. Дальше трос начинает работать и разжимать корзину. Проблемы с переключением - недожим корзины. Отрегулируешь, если там всё живое, нормально будет втыкаться.
Посмотри, удобно ли тебе носком дергать рычаг переключения передач вверх, хватает ли хода стопы, чтобы полностью переключить передачу. Вторая требует несколько большего хода (через нейтраль перескочить надо). Может, отрегулировать рычаг, опустить его ниже.

Зарядка на холостых должна быть 14...14,5 Вольт (на прогретом). Чистка и обжимание клемм вряд ли поможет.
Тут писал про электрику, почитай: viewtopic.php?f=42&t=11545
Фишку, которая у тебя оплавилась, надо не обжать, а разжать и вытащить жилу из пина. Там оно и окислилось. Вычистить это место, жилу обкусить, обжать и пропаять. Иначе так и будет греться и окисляться.

Опору переднюю менять. Я тебе писал о ней. Мотор долбит о раму под рулевой колонкой.




Проверь, не мешают ли тросики и кишка проводки слева. Справа трос сцепления. Подшипники в рулевой колонке капец. Не знаю, как ты рулишь вообще мопедом, руль не крутится. Угол поворота у этого мопеда вполне адекватный. Я его кладу вообще по всякому, в пробке руль до упора вправо-влево... Он очень маневренный, многое позволяет на малых скоростях. И держится как приклеенный, если все подшипники в норме. Заваливать его не боись, иначе он поворачивать не будет.


Трос сцепления потеет внизу - если сильно ссытся, может через эту дырку насосать воды в гусятьню. Будет эмульсия. Бывали такие случаи.

Шнурок есть у товарища. Как раз планирую перепрошить. Буду действовать по твоей инструкции. Ты рекомендовал отключить заслонку глушака. А для чего?

Кстати, у друга булка 2008 года, там уже проста так не шьется? Предыдущие владельцы пытались поставить Жардин, сбили всю прошивку. Сейчас, вроде, едет на стоковом глушителе, но при этом жрет 10 литров.



Проинспектировал кольцо.


Заново отрегулиловал сцепление - не помогло. Заметил, что не получается полностью убрать свободных ход тросика. Муфту выкрутил на макс. свободный ход 4-5 миллиметра. Думается проблема в растянутом тросе. Верно мыслю?

Может еще масло поменять, а то залил, что нашел в городе Motul 20W50?



Ром, разбирал фишку следов окисления не нашел. Буду смотреть остальные провода.

И не найдёшь. Если грелось, паять его.

Другу с 8-м годом мопед подключить к компу, прочитать прошивку, выставить АФВ на 100%. Погонять пару дней, опять подключить. Если АФВ опять ускакало в плюс, выключить лямбда-зонд программно и после выключения зажигания выдернуть его из разъёма, чтобы мозги его не видели. Поставили Жардин, обеднили смесь. Мозги попытались подлить. Скорее всего от таких смесей лямбде кирдык.
Пусть обнулит дроссель до кучи (три раза гашетку дернуть...).

Заслонку глушака надо будет отключить, если будешь ставить мои карты.

Мотюль для трансмиссии пойдёт, если формулу достать никак.

Спасибо попробуем.

А что думаешь насчет троса? Может быть проблема в нем?

Вместо 20W50, залей 10W40, что 5100 называется.
Оно дешевле и работает там на отлично.

Про сцепление чего-то не понял ничего...

Он просто не понял, о каком кольце речь.
Здесь написано, какое кольцо инспектировать: viewtopic.php?f=42&t=10875

Запутлася в кольцах

Вот правильное фото:




Спасибо, поменяю

Добрый день.

Наконец-то появилась возможность заняться мотоциклом.

Проблема со второй передачей никуда не исчезла, поэтому было принято решение инспектировать мотоцикл по полной.


В результате чего наш пациент был найден сразу. Оказалось, что сожрало вилку второй передачи (если назвал не правильно прошу поправить).






Есть небольшой износ на копирном валу, к сожалению, фотографий нет. Сделаю позже.

Обнаружили перегрев на запчасти, в каталоге она идет как Shifter dog.



Прошу подсказать насколько это критично? Потерял ли металл свою прочность после этого?

И главное из-за чего этого могло произойти?

Сцепление инспектировали там износа нет. По движку как будто у мотоцикла пробег реально 17 тысяч.

Недожим, недовтык.
Всё из-за неправильной настройки сцепления. Состояние самого сцепления тут ни при чём. Разбери корзину, измерь пакет фрикционов. Железные диски должны быть без побежалостей.
Барабан не доворачивает. Вилка жмет не на весь свой ход для включения. И дерёт.




Эта деталь тоже под замену. Она в месте перегрева отпустилась. Цементованный слой стал мягким. Так и будет жрать вилку, причём прогрессивно.

Зря поленился правую половину разобрать. Подшипник (правый колена) рассмотри внимательно (поверхности качения). Пластину для фиксации можно вручную выпилить ножовкой и напильником. Залезть туда надо.
Да и собирать проще будет. Правую половину опускаешь не левую, в которой всё лежит.
Левый подшипник лучше сразу заменить, коли залез в мотор. Скримин Игл усиленный. Там полный комплект с внутренней обоймой и шайбами.

Пока мотор в сборе был, надо было за ведущий шкив подёргать. Если почувствовал люфт, подшипник под шкивом тоже менять.

Мусор в картере... Надо было помыть мотор прежде, чем разбирать.
Разобрал только вторую передачу починить... А всё остальное не хочешь отремонтировать?
Поршни почистить, канавки под кольцами. Поршневую посмотреть, зазоры колец. Если ниже колец нагар есть (задний, обычно), значит просекало. Зазор может быть уже не тот. Нормальной компрессии не добьёшься, разная будет в цилиндрах. Клапана и сёдла посмотреть. Всё помыть-почистить. Не дай бог внутрь песок попадёт, капец мотору.

Ты сам мотор делаешь, или помогает кто?
Гайку на колене можно не трогать, если шестерня привода маслонасоса жива.

К сожалению, нет собственного гаража - делаю у местных механиков/знакомых.



Подшипник в отличном состоянии. Стоит ли менять? Или это болячка?



Есть мысли ее поменять на шестерню из латуни. Жива/не жива не знаю, так как не видел ее. Позже буду инспектировать, так как нет постоянного доступа.

Все болячки от неправильных ремонта и использования изделия.
Если в моторе произошла серьёзная поломка типа твоей, надо инспектировать весь мотор. По той причине, что все детали связаны друг с другом и так или иначе воздействуют друг на друга. Неправильная работа коробки передач отражается на моторной передаче и на колене в том числе - удары, рывки и т.д. Подшипник корзины, подшипник колена левый воспринимают критические нагрузки при неправильном натяжении моторной цепи в том числе. Состояние башмака и его износ натяжителя цепи косвенно может сказать о работе цепи.
Если мотор когда-то детонировал, неправильно была натянута цепь или колено воспринимало ударные нагрузки от трансмиссии из-за недовтыков и прочего, колено может расцентроваться. А это тянет за собой преждевременный износ правого подшипника колена. В твоих условиях он недопустимо дорог в ремонте, поэтому его поломки надо избежать, иначе придётся менять мотор.
Левый подшипник другой, его можно заменить целиком. Он самый нагруженный и при неправильной работе трансмиссии выходит из строя первым.
Если заниматься "местным" ремонтом, а на всё остальное не обращать внимания, пробег за сезон составит от силы пару сотен км. Будешь его постоянно только ремонтировать.
Ещё пару раз механики топорным образом слазят в мотор и мотор можно будет выбросить целиком. Ремонтировать там уже будет нечего.
Чтобы этот двигатель привести в порядок и полноценно пользоваться изделием, его придётся изучить самому и тщательным образом контролировать процесс ремонта. Найти механика, который умеет читать мануал, а не думать, что он "умеет крутить гайки". Чётко следовать инструкции (мануалу), чтобы избежать ошибок.
Обязательное использование динамоключей не только внутри мотора, но и снаружи. Неправильно стянутая коробка картера не получит нужной жёсткости. В этом участвуют и горшки и боковые крышки.

Мотор аккуратно помыть и состыковать половинки с коленом в них. Поршни снять, чтобы не мешались, заодно почистить. Снять правую крышку, вынуть распреды и снять маслонасос. Поставить часики и измерить биение хвостовика.
Закрепить на столе картер и взявшись рукой за хвостовик колена (справа и слева по очереди) попытаться пошатать вверх-вниз. Если почувствуешь хоть малейший люфт - этот подшипник требует замены.
Подёргать за ведущий шкив. Если там люфт - менять подшипник 5-й передачи.
Потом колено вынуть и осмотреть правый подшипник с хорошим увеличением.

Она не только живая, но еще и бронзовая.

Разобрали, чтобы посмотреть износ.



Так что одним пунктом меньше.

Заказ б/у вилку и шестеренки с ебея. Полный комплект. Все подходит от sportster. Номера запчастей совпадают.

Фотографии для наглядности износа.





Кто-нибудь может подсказать, что значит гравировка H15/H3?

Все, что подверглось замене, кроме копирного вала.