Реле на сколько мне известно работает по принципу : понижается вольтаж в сети электросистемы ниже установленного значения , реле включат прохождение тока от гены , и как только вольтаж поднялся на это же значение , реле хлоп и отключается , и эта амплитуда повторяется бесчисленное количество раз .
от сюда вопросы .
1. какое установленное значение включения-отключения РР.?
2. у меня после того как завел мот показывает хорошую зарядку примерно 13.5-14вольт , затем примерно через пол часика поездок при включенных тех же потребителях вольтаж по штатному прибору падает до 10-11 вольт (и мне это не нравится)
что происходит? правильно ли это? что требуется предпринять?, может это не РР а нарушен контакт между выходом Генератора и Реле?
3.как долго работает РР? кто использует аналоги, и какие?
надеюсь не сильно загрузил своими вопросами.

у меня таж фигня.Потому и ищу схему, посмотреть,через что идет вольтметр. У меня вообще показания на вольтметре редко выше 11в. Но вольтметр рабочий, давал напрямую известное напряжение, провереное повереным напряжмометром,показывал правильно. На аккумуляторе мерял тем же напряжмометром, не ниже 12.8 при всех включеных потребителях на оборотах чуть выше холостых.


С включеным светом, треть дороги музыкой и показаниями 10в доехал из Питера в Ростов, потом накатал еще тыщи 4. Стоит в гараже уже 3 недели, проверял аккум, 12.7в

А что смущает?то что прибор показывает не 14вольт постоянно?так может аккум подзарядившись падает до 11-12,5 положеных,и держит,,их и показывает прибор,а остальное тянет гена.

Было подобное на Шадове, на холодную 13.8-14.5, а прогревалось и падало до 11 вольт. проверить можно охладив релюшку (например полить водой). проблему решил заменой реле. регулировать там нечего.там электронная схема и залита чем то типа эпоксидки. расковырять вряд ли получится.
В случае с ХД, (если подтвердится что РР хана) я бы лично подумал о замене всего генератора на более мощный тюнинговый. Благо этого добра на ебеях полным полно...

я сожалею но тема не раскрыта , чудес не бывает , если напрежометр показывает 10-11 вольт это значит что заряд в этом момент аккумулятора не происходит , но вот при всем при этом в результате мы получаем все равно нормально заряженный акум и от таких перипетий у меня лично в голове ничего не сходится (нет заряда акум умирает , почему сейчас не так?)что это за схема работы такая ?

Положенное напряжение на исправном полностью заряженном аккумуляторе - 13 вольт. Зарядке в 25% соответствует напряжение на аккумуляторе в 12.2В.
А теперь, расскажу как я у себя диагностировал что неисправно в системе питания и зарядки. Двигатель Эво 1340 1997 года, софтэйл. Конечно, все описано в мануале, я все делал по нему, но его нет на русском языке, а с английским не у всех "в порядке".







Разумеется, все процедуры проводятся при условии полноценного надежного контакта всех проводов ко всем приборам и исправном 30-ти амперном предохранителе, расположенном на подкрылке заднего колеса, со стороны стартера.
1. Проверка генератора , из него выходит два контакта обмотки статора:
а - Проверка сопротивления самой обмотки (этим мы на 90 процентов убедимся что нет межвиткового замыкания или обрыва), величина сопротивления должна находиться в пределах 0,1-0,2 Ом.
Проверка сопротивления между обмоткой генератора и корпусом двигателя (проверка изоляции обмоток) - Омметр должен показывать бесконечность, т.е. очень высокое сопротивление.
б - Проверка выдаваемого напряжения генератором, он у нас переменного типа, и выдает переменное напряжение. При частоте вращения двигателя, равной 1000 об/мин, напряжение должно находиться в пределах 16-20 В. При увеличении оборотов напряжение растет, уже при 2000 об/мин напряжение должно находиться в пределах 32-40 В.

2.Как мы видим по графику 8-17, генератор уже практически на холостых оборотах (900 об/мин) выдает наши рабочие 12 вольт.
Чтобы проверить работоспособность реле-регулятора (он еще выполняет функцию выпрямителя, делает из переменного напряжения постоянное), мы подключаем вольтметр к клеммам аккумулятора, заводим двигатель, и на вольтметре видим напряжение от 13 до 15-ти вольт. Можно попробовать снять минусовую клемму с аккумулятора, после заводки двигателя. При исправной системе электропитания и зарядки двигатель должен работать.

У меня был неисправен реле-регулятор, как я понял - у него несколько режимов: режим, когда он не ограничивает напряжение, далее при увеличении напряжения от генератора, реле-регулятор переключается на режим ограничения максимального напряжения. У меня мотоцикл работал без аккумулятора на холостых и при небольшом увеличении оборотов. При дальнейшем увеличении оборотов реле-регулятор переключался на следующий режим, и мой мотоцикл сбрасывал обороты из-за отсутствия напряжения. Как только напряжение от генератора падало до номинала первого режима реле-регулятора, последний открывался и процесс сгорания в цилиндрах возобновлялся. Так и работал двигатель сам себе подгазовывая при постоянном уровне открытия дроссельной заслонки).
Проблема решилась заменой реле-регулятора на новый.

Нужды в более глубоком разбирательстве в работе реле-регулятора не вижу, т.к. он не ремонтируется, там внутри в нем все элементы залиты резиноподобным компаундом. А убедиться в исправности его работы можно описанным вверху способом.

А обороты при этом какие?
У меня тестер на клеммах аккумулятора показывает 12,9 В. Вольтметр на приборке 11. После пуска двигателя он показывает 14 В. Но когда обороты двигателя падают ниже 1000, то вольтметр показывает теже 11, что и при заглушенном двигателе. То есть, когда обороты ниже штатного ХХ, генератор заряда не дает.

у меня все также обороты 7000 и на этих оборотах напрежометр показывает 11 вольт

Ну как же, Old_Hamster же написал, что при 11 В на штатном вольтметре на аккуме 12,8. а это - нормально. На аккумуляторе то сколько у топикстартера?
В идеале, конечно, в любой "точке" сети должно быть одинактвое напряжение, но ничего идеального в мире нет. Тем более токи в больших мотоциклах большие и количество всяких разъемов большое. Где то теряется 1,8 В. А может и поменьше - стрелочные индикаторы не особенно точны. Предлагаю замерить на аккуме, если нормально, поискать, может где греется какой-нибудь разъем. Или провод слишком тонкий - он тоже должен греться, по идее.
И уже не важно - 3 тыс. или 7 тыс. оборотов - РР уже отключил (заземлил) обмотку гены.

Стрелочный индикатор точен. Проверял подавая провереное напряжение. Другое дело, дикие потери на окислившихся за 20+ лет разъемах. В любом случае, зимой буду все проверять, где надо перепаивать и обратно собирать с токопроводящей смазкой. Кстать, уже обнаружено 2 провода с протертой изоляцией. Протерлись об фигсирующую гайку троса спидометра. Плюс 2 провода просто отвалились от клемм в месте пайки на тепловых предохранителях.....

Ну дайте пжалста цветную схему, а

проверю сегодня вольтметром на клеммах акума прибором на разных режимах

и так братушки :
сегодня удалось померить немного на разных режимах вот что получилось
1 холодный 1100 оборотов прибор 14 акум 14.2
2 прогретый 1100 оборотов прибор 12.7 акум 13.9
3 прогретый 1100 оборотов включено все что есть прибор 11.2 акум 13.2
4 прогретый 800 оборотов включено все что есть прибор 10.5 акум 12.8
вот такая хрень , думаю провести на прямую провода от аккумулятора на напрежометр.
как считаете правильно?

правильно сделать так.

разъемы начищены , промазаны и по новой протянуты (много было зеленой патины) но ничего не изменилось

помимо самих разъемов, есть еще место, где провод обжат клеммой,там из-за пайки,зачастую разрушается частично провод.

С генератора выходит синусоида (размах мы не знаем). Далее в РР есть диодный мост, что он делает с переменным напряжением, надеюсь все помнят, разворачивает нижнюю полуволну наверх. Далее РР отсекает генератор от электросистемы мотоцикла когда напряжение достигает 13,5-14В.

Надо померять, что выходит с самомго РР, потом померать, что на батарее. Если всё ОК, то либо врёт вольтметр либо точка съёма не очень удачная.
Напряжение может падать на проводах из-за недостатка сечения.

волтметр не врет точно, я выше писал. Скорее всего и точка съма влияет, если она после всех потребителей, то возможно показывает остаточное штоле

разница показаний на лицо , причем получается так что акум получает полное довольствие для восполнения сил на любых режимах , а вот показания на штатном вольтметре отличаются от фактических показаний на клеммах акума , подключение вольтметра штатное , получается , что можно просто тупо протянуть провода от акума на вольтметр и тогда будут правдивые показания .

По-хорошему нужно либо второй вольтметр, либо тумблер, совсем провода переносить нельзя, акум будет травить через вольтметр, хоть и не сильно.

а это идея , сделаю через тумблер