Здравствуйте.
Прежде чем создавать тему долго искал ответ по форуму, нужного не нашел.
Итак, суть проблемы:
РоадГлайд 1998 года, мотор эво. Был ММ, поставил карб. Зажигание поставил китайский аналог ултимы 53-664. Катушку оставил от ММ.
На холодную запуск - нормальный. При включении зажигания модуль зажигания проходит самодиагностику (зажигается красный диод на 1/4 секунды и гаснет), запускается с полтычка.
На горячую не заводится - при включении зажигания модуль не проходит самодиагоностику (мерцает), вспышки бабахают то в трубу, то в карб.
В инструкции к зажиганию написано, что сопротивление первичных обмоток должно быть 2,5-3,5 ом.
В мануале нашел цифры к катушке зажигания ММ, сопротивление 0,5+0,5=1 ом.
Вопросы:
1) Правильно ли я думаю, что все дело в неправильной катушке?
2) может ли быть отказ от перегрева модуля зажигания?
3)Или проблема в другом?

Спасибо за ответы

Зря ты ненормативную лексику использовал...
Либо бан,либо снесут тему.
Правила почитай на всякий случай)

Я б начал с замены катушки. Не зря же указаны параметры

Тоже был уверен в этом, пока не нашел тут на форуме историю с Кингом, которого с ММ перевели на карб - владелец писал, что ездит на родной (ММ) катушке без проблем.
И второе - видео на ютюбе от американца, тот показывал как ставить ултиму вместо ММ - про катушку ни слова.

АПД:
на горячую, несмотря на моргающую лампочку зажигания, иногда получается завестись так: включаю зажигание, выключаю килсвич. Нажимаю стартер и, удерживая кнопку стартера, включаю килсвич. Иногда получается.

Поиски продолжаются

- вы же четко написали: модуль на горячую не проходит самодиагностику, это и есть ответ, на мой взгляд.
Если бы дело было в катушке, то как он с ней на холодную работает?

Тож логично

Сомнения вот в чем:
в инструкции к зажиганию несколько раз написано: сопротивление катушки должно быть в пределах 2,5-3,5 ом.
Холодная катушка зажигания (по мануалу) = 1 ом. По идее, самодиагностика не пройдет, но проходит. Странно

Второе.
При работе катушка греется (это нормально), следовательно сопростивление катушки (как это понимаю я) должно расти. Следовательно, сопротивление как раз должно быть ближе к интервалу 2,5-3,5 ом. Т.е. по этой логике на горячую должно быть больше шансов работать, чем на холодную.

Ну и третье.
не исключаю, что модуль зажигания просто перегревается и дает отказ в работе.

АПД. Буду мерять фактическое сопротивление катушки, жду выходных и нормальный мультиметр - безусловно.

Если модуль находится на коленвале под правой крышкой, то перегрев совсем не редкое явление на Evo. Особенно афтермаркет/не оригнал.
Более качестевенныи неоригинал имеет выносной модуль https://daytona-twintec.com/product-cat ... ignitions/

спасибо! Вполне годный "вариант Б", уже думал о таком.
Если приду к тому, что дело именно в модуле зажигания - надо будет переходить на выносной модуль.
Недешевы они, однако

- а заведенный холодным двигатель после прогрева продолжает нормально работать? Вероятно это говорит о том, что самодиагностика (по перегреву) проходит только при подаче питания. А ее случаем нельзя отключить?))
Так то вы правы: источников нагрева у модуля два, горячий картер и электрическая нагрузка оконечного каскада (выход на катушку). Чем выше сопротивление катушки тем меньше ток через нее. Но имхо когда вы заводите горячий двигатель модуль нагревается только от картера, нагрев током не происходит мгновенно.


И рост сопротивления катушки врядли будет в два-три раза при нагреве, температуры не те.

Двигатель работает исключительно хорошо ровно до тех пор, пока его не заглушишь. После этого начинаются танцы с бубном его завести. Но если получается завести (как уже описал способ выше) - работает без проблем. Даже ускоряется бодро (нсколько это можно говорит об эво)

В инструкции к зажиганию есть фраза, что 3 оборота колена идут без искры (Ultima® 53-644 ignition module is preset to 3 dead-revolutions (no spark) to aid in easier starting & longer starter life).

Но создается ощущение, что китайцы это не скопировали, т.к. искра проскаивет сразу, как включаешь зажигание.


Давайте лучше на "ты", этож интернет, тут все на ты...

)))

ок, давай на ты)

я выше писал про то, что катушку, вероятно, можно исключить из списка подозреваемых (?). Более того, замена катушки на менее мощную,
(а накопленая в ней мощность это индуктивность катушки Х ток в квадрате / 2 если правильно помню) может привести к ухудшению искрообразования.
Какие варианты имхо остаются:
- заменить модуль на заведомо работоспособный, желательно с выносным блоком электроники. Вероятно самое правильное решение, но дорого.
- подумать в сторону теплоизоляции/охлаждения модуля, типа подложить текстолитовые шайбы, чтобы он меньше нагревался от картера. Может не сработать
совсем, особенно с учетом того, что перегревается он на заглушенном мотоцикле когда времени на теплопередачу более чем.
- хакнуть и отключить самодиагностику по перегреву, непонятно как и есть ли она итп...
- разобрать блок, оставить в картере только датчик, остальное вынести в прохладное место
- забить. охлаждать крышку перед запуском, что использовать к качестве ОЖ - мгм...
- ?

Сопротивление катушки я все же замеряю для чистоты эксперемента, жду нормального мультиметра.
По поводу теплоизоляции - тоже думал, идея нравится. либо пробку, либо тектолит...

Про выносное зажигание - идея нравится, отложу ее на время, когда стану богатым.

С китайским качеством мне не везет.